Da staunten die zahlreichen Teilnehmer der beiden VHS-Kurse zum Thema „Südafrikas Weine“ nicht schlecht: Gleich zu Beginn begrüßte sie FUW-Mitglied Hannes Rehm mit farbenprächtigen Tischsets, Broschüren und Powerpoint-Folien zu einer Reise durch die Anbaugebiete des „Western Cape“.

Nach einer Einführung in die geographischen und klimatischen Bedingungen Südafrikas, einem geschichtlichen Abriss über die Entwicklung des Weinbaus bis zur heutigen politisch wie weinwirtschaftlich schwierigen Situation. Der Verkostungsabschnitt startete mit einem Überblick über die roten und weißen Rebsorten, die in der Kapregion kultiviert werden. Im Fokus der Probe stand die Region Stellenbosch, der Hotspot des südafrikanischen Weinbaus. Dabei zeigte zum Auftakt Chenin blanc, die weißen Leitsorte, das breite Spektrum seiner Ausbau-Varianten: Mal mineralisch-leicht, mal opulent-holzbetont . Nach Sauvignon Blanc und den weißen Cape blends bildeten die ausdrucksstarken, im Barrique ausgebauten Chardonnays den würdigen Abschluss der Weißweine. Bemerkenswert der häufige gut eingebundene Holzeinsatz bei weißen Gewächsen der gehobenen Kategorie. Sie eignen sich daher hervorragend als Essensbegleiter, machten aber auch solo eine gute Figur.

Klassisch im Rotweinbereich dann der Cabernet Sauvignon mit gelungener Balance zwischen dunkler Frucht und reifem Tanningerüst. Leichter, an Beaujolais erinnernd, dann der Cinsault, bevor es zum Stolz der südafrikanischen Winzer, dem Pinotage überging. Vollmundig, rund und als Gaumenschmeichler zeigte sich die autochthone Züchtung von ihrer besten Seite. Die Highlights der Abende kamen zum Schluss. Hier zeigten die roten Cape blends, warum sie zu Aushängeschildern der Weingüter geworden sind, sowohl als Bordeaux Blends den französischen Pendants in nichts nachstehend, wie auch Syrah-betont aus kleinsten Parzellen der Region Malgas. Großes Kino!

Alle präsentierten Weine überzeugten nicht nur qualitativ und sorgten für begeisterte Teilnehmer, überstiegen die Gewächse des Premium-Segments doch bei weitem das sonst übliche VHS-Budget. Ermöglicht wurden diese spektakulären Abende durch die großzügige Unterstützung von FUW-Fördermitglied Petra Mayer von „Wines of South Africa“ (WOSA), ihr gebührt das große Lob und ein herzliches Dankeschön!

Die bemerkenswerte Verkostung von 11 Jahrgängen eines Weins bescherte eindrucksvolle Geschmackserlebnisse und die Erkenntnis, dass handwerklich gut gemachte, aus „einfachen“ Rebsorten gekelterte Weißweine wie Silvaner ein außergewöhnliches Lagerpotenzial besitzen.

Alle Proben der „Alten Reben“ von Helmut Dolde zeigten ein überdurchschnittliches Niveau, das selbst den Winzer überraschte:

„Zucker in den Trauben ist im allgemeinen kein Problem, spannender ist der Erhalt der Säure im zurückliegenden Jahrzehnt. Es waren immer Trockenjahre dabei. Aber dank unserer geografischen Lage hat es bei uns immer ein bisschen mehr geregnet als andernorts. Silvaner neigt bei Trockenheit zu UTA (untypischer Alterungston). Und das war, Gott sei Dank, bei keinem Jahrgang feststellbar.“

Weingut Jürg und Ueli Liesch, Malans

Autor: Hannes Rehm

Geradlinig, klar und präzise – das gilt sowohl für die 6,5 ha Rebanlagen als auch für die Weine von Ueli und Jürg Liesch in Malans. Die beiden Brüder übernahmen 1991 das elterliche Weingut und sind in der glücklichen Lage, dass sich alle ihre relativ flachen Parzellen rund um den Betrieb befinden. Das erleichtert die Bewirtschaftung, verkürzt Transportwege und die kalkhaltigen, gut drainierten Böden begünstigen selbst in schwierigen Jahren ein gutes Rebenwachstum.

Die trocknenden Winde in diesem Bereich des Oberrheintals tragen ebenfalls dazu bei auf Pestizideinsatz weitgehend zu verzichten. Eine Herzensangelegenheit von Ueli Liesch, der als Präsident der „Weinbranche Graubünden“ beharrlich daran arbeitet, seine Kollegen von biologischem Anbau zu überzeugen. Das Weingut Liesch ist seit 2021 biozertifiziert.

Das Rebsortenspektrum umfasst Müller-Thurgau (hier Riesling-Silvaner genannt), Pinot gris, Riesling, Chardonnay, Sauvignon blanc und Merlot. Die Lagen in 500 – 600m Höhe mit kühlen Nächten sorgen bei den Weißweinen für markante Primärfruchtaromen und eine animierende Frische. Doch vor allem bei Pinot noir zeigt sich die Meisterschaft der Lieschs. Bereits 2 Mal wurden sie mit dem Titel „Gran Maestro du Pinot“ gekürt. Um diese höchsten Weihen zu erhalten, schreibt der Wettbewerb „Mondial du Pinot“ vor, dass ein Betrieb 3 Jahre in Folge die herausragendsten Pinots produzieren muss.

Die gute Zusammenarbeit mit befreundeten Winzern gipfelt in dem Projekt „Pinot R(h)ein“, das das Weingut Liesch zusammen mit den Nachbarn Adank und Lampert seit 2006 betreiben. Dabei selektionieren die 3 Winzer jährlich ihr jeweils bestes Barriquefass Pinot und kreieren daraus eine einzigartige Cuvée – eben den Pinot R(h)ein, ein Meisterwerk voller Komplexität, Eleganz und Finesse. Großes Kino!

Powerfrauen in Graubünden

Autor: Jakob Spitzer

An den Hängen der malerischen Bündner Herrschaft am Rhein kommen wir in das herrlich entspannte Dorf Jenins. Dort werden wir im alten Dorfkern von Annatina und Laura Pelizzatti begrüßt.
Direkt geht es in den alten Stall vom Nachbar, nun ein stilsicher und modern gestalteter Degustationsraum mit offenem Deckengebälk, mit Blick auf Terrasse und den sonnenüberfluteten Hang. Die Rebstöcke liegen in Jenins unterhalb des Dorfes, so dass diesmal der Blick über saftig grüne Weiden und genüsslich grasende Küche schweift.

Den Hof kommt aus langer Familientradition, im 16. Jahrhundert aus dem Stuttgarter Raum nach Graubünden zugewandert. Annatina Pelizzatti macht dort seit 2003 Wein und hat ihn inzwischen vollständig auf Weinbau fokussiert. Zwischenzeitlich hat Tochter Laura Pelizzatti die Lehre als Weinbäuerin abgeschlossen und wirkt seit 2016 im Betrieb mit. Die beiden Frauen bewirtschaften das Weingut mit Power und Freude – unterstützt vom Opa, der „als Hausmeister aushilft“.
Im Weinberg wird schon länger auf Pestizide verzichtet und es wird „Bio“ gewirtschaftet, sagt Annatina Pelizotti: „Wir bringen den Saft aus den Weinfeldern – der Boden bleibt geschlossen, der Regen zieht mehr Stickstoff in den Boden als man glaubt.“

Schwerpunkt von Pelizzatti ist der Pinot Noir, den wir gleich als erstes als „Prickler“ verkosten; in einem feinen Rosé, mit einer lebendigen Perlage und einem delikaten, feinfruchtigem Aroma kommt er mit Eleganz daher. Und dann natürlich die Pinot Noirs, dezent im Eichenfass ausgebaut spiegeln die Sicht von Annatina Pelizzatti „das Leben ist kompliziert genug, da braucht es keine komplizierten Weine“.

Zum Abschluss gab es eine Überraschung, direkt aus dem Fass und noch unfiltriert, aber um so beeindruckender, Wein aus der lokalen Rebsorte Completer; viel Frucht und Individualität gepaart mit einer knackigen und Struktur gebenden Säure. Eine Sorte aus der Vergangenheit für die Zukunft im wärmer werdenden Klima.

Einziger Wermutstropfen des Besuchs folgt logischerweise der Kombination aus herausragender Qualität, kleinen Produktionsmengen und aufgebautem Rennomée: die Weine sind meist weit im Voraus und somit auch derzeit ausverkauft.

So geht es mit dem Gefühl weiter, begleitet von bester Information und charmanter Unterhaltung, Weine aus der Schweizer Spitze verkostet zu haben.

Besuch im Weingut Christian Hermann, Fläsch

Autor: Michael Rüter

Garagenweingut im Herzen der Büdner Herrschaft

Christian Hermann (Christian Hermann Weinbau AG) betreibt seit 1990 in der ersten Generation Weinbau in Fläsch in der Bündner Herrschaft im Kanton Graubünden – damals war er gerade einmal 23 Jahre alt. Auf ca. 4,3 Hektar baut Christian drei Rebsorten an: Pinot Noir (ca. 75%), Chardonnay und Rheinriesling. Hieraus keltert er lediglich fünf verschiedene Weine – drei Pinots und jeweils einen Chardonnay und einen Riesling. Die Jahresproduktion beträgt ca. 30.000 Flaschen. Die Pinot Noir und der Chardonnay werden für jeweils 10 Monate in Barriques ausgebaut. Seit 2008 arbeitet das Weingut biologisch.

Beim Weingut Hermann handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um ein Garagenweingut, da ein Großteil der Kellerarbeit in und unterhalb einer Garage stattfindet. Verkostet wurde das gesamte Sortiment des aktuellen Jahrgangs, aber auch jeweils ältere Jahrgänge. Beeindruckend war hierbei ein 1998er Pinot Noir „H“ aus der Lage Stritaberg. Das „H“ steht hierbei für Hermann, aber auch für die verwendeten halben Barriques (114 Liter). Bei der Verkostung konnte man förmlich Christians Begeisterung für seine Arbeit spüren. Konsequent verfolgt er dabei das Ziel fein-fruchtige Weine zu erzeugen.

Da im Weingut selbst kein ausreichender Platz vorhanden ist, lagert Christian einen kleiner Anteil der jährlichen Produktion in einem alten Munitionsdepot der Armee im Fläscher Berg. Hierbei handelt es sich um einen unterirdischen Bunker mit konstanter Temperatur von 12 Grad, perfekt also für eine längere Reife.

Christian und seine Lebensgefährtin Silvie haben die Aufgaben im Weingut klar verteilt. Er ist für die Arbeit in Weinberg und Keller zuständig, sie kümmert sich um die Vermarktung der Weine. Aufgrund der begrenzten Menge sind leider auch diese Weine, wie auch die anderer Weingüter auf unserer Tour, nur sehr schwer erhältlich.

Besuch bei Weingut Sabine Steiner, Schernelz

Autor: Hannes Rehm

Bereits der Ausblick auf die Steillagen über dem Bieler See und (bei klarer Sicht) die Alpenkette im Hintergrund lässt das Besucherherz beim Weingut Steiner höher schlagen.

Sabine Steiner übernahm 2007 das elterliche Weingut in Schernelz und stellte es in den folgenden Jahren auf biologische Bewirtschaftung um. Als Mitglied von mémoire de vins suisse zählt es heute zu den Spitzenbetrieben in der 3-Seen-Region. Mit großem Engagement setzt sie sich für die Mitglieder des Vereins „Weinkultur Bielersee“ ein, einer der drei Unterregionen mit ca. 340 ha Rebfläche.

Ihr Mann Andreas Krebs aus Wingreis brachte ein eigenes Weingut mit in die Ehe, so dass eine Fusion der beiden Betriebe nahe lag. Allerdings erfolgte nur eine Zusammenführung von Verwaltung und Vertrieb – zu unterschiedlich sind die Böden und Rebhänge der beiden Güter. Daher gibt es sowohl getrennt vinifizierte und vermarktete Weine beider Güter als auch Gemeinschaftsprojekte.

So konnten wir bemerkenswerte Versionen von Chasselas, Chardonnay und Pinot Gris verkosten. Sie alle kennzeichnet eine lebendige Frische durch den Verzicht auf biologischen Säureabbau, was gleichzeitig für eine Feingliedrigkeit, Eleganz und Finesse sorgt. Chapeau!

Besuch bei Winzer Basil und Pierre Monachon, Dézaley

Autor: Michael Rüter

7 Generationen Weinbau im Lauvaux. Das Weingut Domaine Monachon liegt im schönen Ort Rivaz im Kanton Waadt. Weinbau wird auf der Domaine bereits seit drei Jahrhunderten betrieben – Basile Monachon führt das Weingut nunmehr seit 2015 in der 7. Generation.

Die Weinberge liegen ausschließlich in den Grand Cru Lagen Dézaley und Saint Saphorin im Lauvaux. Auf ca. drei Hektaren Rebfläche baut Basile 60% Weißweine (ausschließlich Chasselas) und 40% Rotweine (Pinot Nior, Gamay, Syrah, Merlot, Cabernet Franc und weitere) an. Die Jahresproduktion liegt bei ca. 17.000 Flaschen. Ein Großteil der Weine findet sich auf den Weinkarten der Schweizer Spitzengastronomie wieder. Sämtliche Weine der Domaine werden im Edelstahl (teilweise emalliert) oder Beton-Ei (Buntsandstein) vinifiziert. Ein Teil der Ernte wandert nach der Gärung ins Barrique.

Nach einer kurzen Wanderung durch die Rebberge des Dézaley durften wir im Lavaux Vinorama (siehe separaten Bericht) drei Jahrgänge des Dézaley ‚Les Côtes-Dessus‘ (2020, 2018 und 2009) von der Domaine Monachon verkosten. Beim Dézaley ‚Les Côtes-Dessus‘ handelt es sich um eine Einzellagen-Abfüllung.

Diese Verkostung hat bereits deutlich gezeigt, wie gut Chasselas aus Gran Cru-Lagen reifen kann. Dies wurde während der anschließenden Abendveranstaltung mit dem Mondial du Chasselas eindrucksvoll bestätigt (siehe auch separaten Bericht).

Die Domaine Monachon ist u.a. Mitglied des mémoire de vins suisse. Vater Pierre Monachon ist Präsident von terravin.

Verkostung im Lavaux Vinorama

Autor: Michael Pannwitz

Direkt am Genfer See gelegen, eingebunden in die steinige Natur und den terrassierten Anlagen, bietet das Vinorama eine konzentrierte Möglichkeit die lokalen Weine der heimischen Winzer kennenzulernen. Über 300 Weine von 140 Winzern stehen für die Besucher zur Verkostung und zum Verkauf bereit. Das Vinorama ist regionsmäßig aufgebaut und bietet eine Weinvielfalt von Lutry bis Montreux. In kurzem Abständen werden regelmäßig unterschiedliche Weine besonders hervorgehoben und den interessierten Besuchern präsentiert. Die Winzer selbst hingegen können entscheiden, wie viele Präsentationsfächer sie im Vinorama für Ihre Weine „nutzen“ möchten. Zur weiteren Information gibt es vor Ort die Möglichkeit in einem kleinen Kino das Weinjahr aus dem Blickwinkel eines Winzers zu verfolgen. Der Film „Une Annee Vigneronne“ zeigt anschaulich die unterschiedlichen Arbeitsschritte der Winzer im Wechsel der Jahreszeiten. Die Unesco hat die Weinterrassen selbst zum Weltkulturerbe erklärt.

Wir hatten vor Ort die Gelegenheit, gemeinsam mit dem lokalem Winzer Basile Monachon, eine Verkostung von verschiedenen Jahrgängen des Dézaley Grand Cru zu erhalten und dabei den Reifeprozess zu verfolgen. Allein der Sprung vom Jahrgang 2020 zu 2018 brachte einen neuen Facettenreichtum, mit dem Sprung ins Jahr 2009 gab es weitere, genussreiche Erkenntnisse. Festzuhalten bleibt, ein paar Jahre mehr Reife tun dem Chasselas extrem gut. Gebrannte Mandeln, Honig, Karamell und getrocknete Früchte zeichnen dann das Geschmacksbild. Wir waren begeistert.

Zum Abschluss konnten wir gemeinsam noch eine lokale Rarität des Lauvaux kennenlernen. Es handelte sich hierbei um eine Spielart des Gamay namens ‚Plant Robert‘ von der Domaine Potterat aus Cully.

Degustation bei Mondial du Chasselas, Cully

Autor: Jakob Spitzer

Die ganze Welt des Chasselas

Am ersten Abend unserer Tour de Suisse sind wir angemeldet beim Mondial Du Chasselas, der Vereinigung zur Förderung des Chasselas – dem Gutedel.

Wir kommen am Cafe de la Post im malerischen Cully an und werden herzlichst begrüßt vom Präsidenten Claude Alain Mayor sowie vom Gouverneur der Confrérie du Guillou Jean-Claude Vaucher.

Die enge, ausgetretene, gekrümmte Treppe in den 2. Stock des Cafés hinauf, wähnt man sich in einem Gastraum vor Jahrhunderten versetzt. Und genauso soll es in die Vergangenheit gehen; denn unsere Gastgeber haben eine beachtliche Chasselas Verkostung mit Jahrgängen der letzten Jahrzehnte für uns mitgebracht. So haben wir das Glück neben vielen Anderen vom Yvorne Clou du Chablis AOC die Jahrgänge 2020, 2004 und 1985(!) probieren zu können.

Wir sind in die Schweiz gekommen, um zu lernen und zu erfahren und diese Verkostung ist somit gleich ein wahres Erlebnis – der eher säurearme und im Alkohol niedrige Chasselas zeigt uns hier ein beachtliches Reifepotential.

Insgesamt 14 prämierte Weine aus der Mondial du Chasselas Verkostung des Vorjahres reihen sich aneinander und zeigen die Möglichkeiten dieser Rebsorte im Wallis. Beispielhaft sei der 2010 Fendant Tradition der Domaine des Muses, Valais AOC genannt, der immer noch klare Fruchtaromen aufbietet, charmant Melone mit Honig kombiniert, am Gaumen geschmeidig ist und mit einer angenehmen Bittermandelnote abschließt.

So lauschen wir den fachkundigen und humorvollen Ausführungen der MM. Vaucher und Mayor und lernen die Ikone des Schweizer Weins, den Chasselas, lieben.

Essen spielt im Chinesischen Alltag eine zentrale Rolle. Ein ausgiebiges Frühstück, Mittagessen und Abendessen, jeweils warm und kalt, ist aus dem Tagesablauf nicht wegzudenken.

Dass bei 1,3 Mrd. Einwohnern der Chinese nicht gerne allein isst, versteht sich fast von selbst. So speist man in der Regel im Familienkreis, unter Freunden oder Geschäftspartnern immer in der Gruppe. Und diese Gruppe versammelt sich um einen runden Tisch, in dessen Zentrum sich eine kreisförmige Scheibe befindet, zumeist maschinell oder von Hand in eine rotierende Bewegung versetzt. Eine äußerst praktische Angelegenheit ist diese Tafelrunde, denn so wird die Kommunikation durch den Blickkontakt zu allen erleichtert und jeder behält den Überblick über das Geschehen.

Auf die Kreisscheibe in der Tischmitte werden nun nach und nach einzelne Speisen platziert, und zwar mindestens so viele wie Teilnehmer um den Tisch sitzen. Von dieser Auswahl nimmt nun der Esser mit Hilfe von Löffeln oder Stäbchen etwas auf seinen Teller oder direkt in den Mund.

Bei offiziellen Anlässen sucht sich der Gastgeber einen Platz am runden Tisch aus und platziert nach Wunsch die höchstrangigen Gäste um sich herum. Haben alle einen Platz gefunden, wird vom Gastgeber ein Toast in Form einer kleinen Rede gesprochen. Daraufhin stoßen alle mit den Gläsern an, die mit Wein, Bier oder alkoholfreien Getränken gefüllt wurden. Wird dabei allen ein „Kan bei !“ zugerufen, ist das häufig der Beginn eines Trinkfestigkeitstests, denn auf diesen Ausruf hin müssen alle Gläser „auf Ex“ leergetrunken werden. Da die Gäste in der Regel mit den Lobesreden und dem entsprechenden „Kan bei“ nicht nachstehen, artet dieses Ritual häufig in ein handfestes Trinkgelage aus.

Die chinesische Tafelrunde – ein Fest für die Sinne

Glücklicherweise lenkt die köstliche Auswahl an Speisen vom allzu häufigen Zuprosten ab und der Essensgenuss kann beginnen. Bei der Vielzahl an Gerichten gibt es keine Reihenfolge nach Vor-, Haupt- oder Nachspeise, sondern jeder nimmt sich von dem Teller, der gerade auf der Drehscheibe an ihm vorbeizieht.

Grundzutat praktisch aller Gerichte in China sind Öl, Knoblauch und Chilli, wobei letzterer je nach Dosierung für unterschiedliche Schärfegrade sorgt. Ferner sorgen mal Koriander, Cumin, Curry oder Sojasoße für die Würzrichtung der vielen Gemüse- , Nudel-, Fisch- oder Fleischgerichte. Der Vielfalt sind dabei kaum Grenzen gesetzt, wir konnten im Laufe einer Woche sicher an die hundert verschiedene Essenskombinationen genießen.

Karotten, Chinakohl, Bohnen, Pak Choy, Lauch und Sojasprossen, Bambus, Spinat, Yamswurzeln, Frühlingszwiebeln und Rettich wurden als Salat oder warmes Gemüse gereicht.

In Küstennähe ist die Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten – gegrillt, gekocht oder frittiert – fast unüberschaubar, während im Landesinneren mehr Hühner-, Lamm-, Schweine- und Rindfleisch mit unterschiedlichsten Gemüsen, Pilzen und Nüssen kombiniert werden.

Dazu kommen noch Suppen und Eierspeisen, Tofu und natürlich als neutralisierender Begleiter der Reis. Neben Kartoffeln fungieren Dampfnudeln aus Hefeteig, sogenannte Dumplings, mit verschiedenen Fleisch- oder Gemüsefüllungen als delikate Sattmacher. Der Gaumen des Genießers wird mit einer derartigen Vielzahl von Aromen, Texturen und Schärfegraden konfrontiert, dass die Gesprächsrunde sich häufig nur noch in einsilbigen Lauten des Wohlgefallens äußert.

Ob es Zugeständnisse an unsere europäisch geprägten Gaumen gab, was die Schärfe und Zutatenliste angeht, ist schwer zu sagen. Das Fehlen von Hund, Affe, Schlange oder Insekten auf unserem Speiseplan könnte auch auf die regionalen Unterschiede der chinesischen Provinzküchen zurückzuführen sein.

Die in Europa aktuellen Slow Food-Slogans „from head to tail“ oder „from root to flower“, die die vollständige Verwertung von Tier und Pflanze als Nahrungsmittel propagieren, wirken hier in China wie archaische Vorsätze, die man immer schon praktiziert hat. Dennoch wirken geröstete Hühnerbeine als Snack oder der im Topf dümpelnde Kopf eines Hahns mit Kamm und Schnabel auf uns seltsam befremdlich.

Den Nachtisch und Abschluss eines solchen Festessens am runden Tisch bildet neben Obst interessanterweise in den von uns besuchten Teilen Chinas immer eine Nudelsuppe, die selbst bei deutlich spürbarem Sättigungsgefühl immer noch „reinpasst“. Überhaupt stellt sich selbst nach einem üppigen Mahl kaum ein Völlegefühl ein, da jeder die Größe seiner Essensportionen selbst bestimmen kann und die Speisen auf bekömmliche Weise zubereitet werden. Zudem sorgt der ständig nachgeschenkte Getränkefluss nicht nur für angeregte Unterhaltung bei für unsere Ohren gewöhnungsbedürftiger Lautstärke, sondern fördert auf berauschende Weise eine gelingende Verdauung. „Kan bei !“

Lange stand die spanische Provinz „Bizkaia“ als Weinregion im Schatten des berühmten Nachbargebietes Rioja. Doch die Wandlung Bilbaos von einer tristen Industrie-Hafenstadt zur pulsierenden Kultur- und „In“-Metropole brachte auch für die Weinregion an der baskischen Atlantikküste einen wohltuenden Aufschwung.

Das winzige Anbaugebiet (700 ha) am Golf von Biskaya sorgt inzwischen für Furore und für eine frische Renaissance am spanischen Weißweinhimmel. Fast ausschließlich wird von den ca. 90 Weinbaubetrieben ein Weißwein namens Txakolí (sprich: Tschakoli) produziert, der den bekannten Weißweinen Spaniens aus den Rebsorten Verdejo und Albarinho eine neue Facette hinzufügt. Txakolí kann einem in recht unterschiedlichen Qualitäten begegnen, doch insgesamt haben die Weine sich in den letzten Jahren erheblich verbessert.

War Txakolí früher nur als säurebetonter, häufig moussierender Tischwein in den Bars des Baskenlandes bekannt, schaffen heute die Winzer in den drei DO´s mit moderner Kellertechnik aromatisch-frische, nach floralen und Citrus-Noten duftende Weine, die auch nach dem dritten Glas den Magen nicht strapazieren.

Häufig erinnern die Weine am Gaumen an leichte Rieslinge, wobei diese Rebsorte nur selten und mit geringen Anteilen in der Txakolí-Cuvée enthalten ist. Geprägt werden die Weine von der autochthonen Rebsorte „Ondarrabi“, die an die feucht-kühlen Bedingungen der baskischen Meeresküste bestens angepasst ist.

Klar, dass dieses „Nationalgetränk“ der baskischen Weinliebhaber bei der baskischen Festwoche in Bilbao Mitte April ausgiebig gewürdigt wurde. Das Potenzial dieser Weinregion wurde dabei im Rahmen einer Masterclass-Verkostung mit dem Sommelier Jon Andoni Rementeria deutlich. Der letztjährige Gewinner des spanischen Sommelier-Wettbewerbs präsentierte neben Txakolí-Weißwein (der 98% der Gesamtproduktion ausmacht) auch Raritäten wie Txakolí-Rosé und Bizkaia-Rotwein.

Die weißen Gewächse, fast immer jung getrunken, erfrischen als ideale Sommerweine. Sie sind passende Begleiter zu den hier „Pintxos“ genannten, als wahre kulinarische Kunstwerke gestalteten Tapas, die den ganzen Tag über in den zahlreichen Bars Bilbaos angeboten werden. Beispielhaft genannt sei hierbei die Kellerei Amunategi in Busturia.

Der Rosé der Bodega Talleri aus Morga zeigte sich schlank und sehr trocken, damit eher zu rohem Fisch oder Meeresfrüchten als Partner geeignet. Besonders überraschte der im Barrique gereifte 2016er „Eklipse“-Rotwein der Bodega Itsasmendi aus Gernika, ein ausgewogener und sortentypischer „cool climate“- Pinot noir und im Baskenland eine absolute Rarität.

Die weißen Gewächse, fast immer jung getrunken, erfrischen als ideale Sommerweine. Sie sind passende Begleiter zu den hier „Pintxos“ genannten, als wahre kulinarische Kunstwerke gestalteten Tapas, die den ganzen Tag über in den zahlreichen Bars Bilbaos angeboten werden. Beispielhaft genannt sei hierbei die Kellerei Amunategi in Busturia.

Keine Frage, die Weine von der Biskaja werden ein Nischenprodukt bleiben, auch weil die produzierte Menge nicht für eine weitere Verbreitung ausreicht. Doch sie sind aus dem Baskenland nicht mehr wegzudenken, tragen sie doch nicht unerheblich zur regionalen Identität bei. Um sie kennen zu lernen, muss man also nach Bilbao oder San Sebastian reisen. Und ein Besuch dort lohnt sich allemal – kulinarisch, landschaftlich, kulturell und önologisch.

von: Hannes Rehm www.mehrweinwissen.de

Die Spätburgunder-Vertikale des Weinguts Helmut Dolde, Frickenhausen-Linsenhofen in Württemberg

Einen besonderen Weinabend konnten ein knappes Dutzend Spätburgunder-Enthusiasten Anfang Januar im hauseigenen Verkostungsraum des FuW-Mitglieds Hannes Rehm erleben: Eine Vertikal-Verkostung von 10 Jahrgängen des Weinguts Dolde aus Linsenhofen im Neuffener Tal, einem kleinen Anbaugebiet im Bereich oberer Neckar. Eine Besonderheit auch deshalb, stammen die Weine doch vom höchsten Spätburgunder-Weinberg Württembergs und sind daher als „cool climate“-Pinots eine Ausnahmeerscheinung in Deutschland.

Gleich zweimal Spannung war bei dieser speziellen Degustation zu erwarten, denn Spätburgunder zum einen steht für eine noble, aber schwierige Rebsorte, die wegen ihrer Empfindlichkeit bei Winzern und Kellermeistern als „Diva“ unter den Rotweinen gilt. Zweitens erhofften sich die Verkoster beim Vergleich zweier Rotweinlinien (mit und ohne Barrique-Ausbau) Auskunft darüber, ob sich Spätburgunder im Holzfass über die Jahre anders entwickelt als derjenige aus dem Stahltank.

Die Vertikal-Verkostung erhielt durch die Teilnahme des Winzers selbst, der die einzelnen Jahrgänge durch Informationen zum jeweiligen Klimaverlauf und Besonderheiten der Kellertechnik ergänzte, eine persönliche und dadurch authentische Atmosphäre.

Dass Helmut Dolde zudem seit 2 Jahren seinen Barrique-Spätburgunder nach unterschiedlichen Stilistiken ausbaut, – nämlich nach „deutschem Stil“, den man vereinfacht als fruchtbetont bezeichnen kann, und dem eher strukturbetonten „burgundischen Stil“ – verleiht den neueren Jahrgängen eine interessante zusätzliche Facette. Dieser Vergleich wird jedoch erst Gegenstand einer zukünftigen Verkostung sein.

Flaschen folgender Jahrgänge standen bereit:

• Spätburgunder Barrique
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2009
  • 2007
• Spätburgunder Jurakalk (Stahltank)
  • 2010
  • 2008
  • 2004

So konnte eine lückenlose Abfolge von 9 Jahrgängen plus dem 2004er verkostet werden. Der Vorschlag des Winzers, mit diesem ältesten Jahrgang zu beginnen und dann schrittweise zu den jüngeren Gewächsen zu wechseln, erwies sich als absolut richtig, zeigen doch die reiferen Weine durch den Säureabbau und die Polymerisation der Gerbstoffe während der Lagerung feinere, subtile Aromen, die durch vorausgehende junge „Kraftprotze“ zu Unrecht in den Hintergrund gedrängt würden.

Die 10 Flaschen aus dem Keller des Gastgebers wurden am Vortag auf Trinktemperatur gebracht und am Verkostungstag vormittags dekantiert. Eine Vorgehensweise nicht ohne Risiko, denn ältere Jahrgänge laufen Gefahr, durch den Sauerstoffschock zu oxidieren und in die Ungenießbarkeit zu kippen. Doch da der Luftkontakt nur kurzzeitig erfolgte, waren diese Befürchtungen unbegründet.

Ohne auf die einzelnen Weine im Detail einzugehen, ergab sich folgendes Fazit:

• Alle Weine waren in einwandfreiem Zustand
• Weine aus eher schwierigen Jahren (2010, 2013) zeigten durch eine solide Säurestruktur eine fruchtige Frische und lassen eine enorme Langlebigkeit erwarten.
• Die Weine der Jahrgänge 2007 und 2012 waren auf dem Reifehöhepunkt und bereiteten höchstes Trinkvergnügen.
• Die jüngeren Jahrgänge ergaben kraftvolle, fast wuchtige Spätburgunder, die mit ihrer Saftigkeit und Würze bereits jetzt Genussreife erlangen.
• Sowohl die Weine aus dem Barrique als auch die Gewächse aus dem Stahltank zeigten gleichermaßen ein langjähriges Lagerpotenzial. Selbst der älteste Jahrgang des Panels (2004) war geprägt von frischer Farbe und noch deutlichen Cassis-Noten.

Insgesamt eine beeindruckende Kollektion von konstant hohem Niveau, die durch die Experimentierfreude und Neugier von Helmut Dolde immer wieder neue Nuancen und Aromen-Eindrücke der Spätburgundertraube hervorbringt.

Hannes Rehm