Clemens Busch präsentierte einen Querschnitt aus 08 und 09 – ein Großteil der 09er wird erst in den kommenden Wochen gefüllt. Stilistisch sind die Weine eigenwillig und tragen deutlich eine Handschrift: Struktur, innere Tiefe und Potential statt Hochglanzfassade und vordergründige Frucht. Die beiden 09er vom Grauen und Roten Schiefer zeigen, wieviel Zeit die Weine vom Clemens Busch brauchen: fast untrinkbar zum jetzigen Zeitpunkt, sperrig, unruhig, mit reduktiven und medizinalen Noten. Was ein Jahr Entwicklung ausmacht, demonstrieren die 09er Großen Gewächse: Marienberg GG 08: vollreife Frucht / florale Noten / pure / fest strukturiert / salzige Mineralität / kraftvoll / extraktreich / mittlere Länge / 2011 – 2017 / 16,5.  Marienberg “Rothenpfad” GG 08: reife Frucht / kräutrig – ätherische Noten / voller Körper / konzentriert / monolithisch / sehr gute Länge / 2011 – 2019 /17,0+.  Marienberg “Fahrlay” GG 08: zurückhaltend / flinty / Würze / florale Noten / moderate Restsüsse / kräftige Säure / feste Struktur / zeigt gute Balance und Länge / 2011 – 2017 / 16,5+.  Marienberg “Fahrlay” 07: exotische Touch / fruchtbetonter und mehr Restsüsse als 08, was etwas zu Lasten der Struktur und Präzision geht / wirkt etwas stumpf / Zeit geben ? / 15,5.  Marienberg Kabinett 09: mineralischer Touch / weisser Pfirsich / Apfel / schlank / saftig / sehr gute Restsüsse – Säure Balance / frisches Finish / klassisch Mosel / jetzt bis 2014 / 15,0.

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Zweiter Termin bei Hansjörg Rebholz, Siebeldingen. Seit Jahren eine sichere Bank für charaktervolle Weine, die in den letzten Jahrgängen noch kompromissloser und strukturierter ausgefallen sind und bewußt auch Ecken und Kanten haben dürfen. Nach einer ausführlichen Tour durch alle Lagen des Weingutes ein Überblick über den aktuellen Jahrgang 2009. Durchweg haben alle Weine überzeugt – vom Einstiegswein NatUrSprung bis hin zu den großen Gewächsen. Toll wie bei den Weinen der jeweilige Boden oder Lagencharakter herausgearbeitet wurde, z. Bsp. bei der Riesling “S” Range vom Buntsandstein, Muschelkalk und Rotliegenden. Am meisten polarisierte das Große Gewächs Riesling Ganz Horn – der radikalste Wein der gesamten Probe: sehr klare Nase / reife Frucht / stahlige Struktur / mineralisch / salzig / puristisch / lang / großes Potential / bis 2025 / 18,0+.

Nächster Termin mit VdP-Präsident Steffen Christmann in Gimmeldingen. Wie bei den beiden vorherigen Betrieben werden die Weinberge biodynamisch bewirtschaftet. Stilistisch in 09 eher elegant statt pure Power, dazu besitzen die besten Weine viel Tiefe und kristallklare Frucht. Mein Highlight an diesem Tag: der Riesling Königsbacher Ölberg von Löß/ Kalksteinböden. “Kühle” Nase / saftige Frucht / viel Schmelz / mineralisches Rückgrat / hervorragende Balance / gute Länge / fast schon ein Großes Gewächs / sehr guter Value-Wein / bis 2018 / 17,0+.

Letzter Pfalz-Termin bei Köhler-Rupprecht in Kallstadt. Eine der traditionellen Hochburgen in ganz Deutschland Wer Frucht, Schmelz und Seidigkeit sucht, ist hier fehl am Platz. Struktur, Struktur, Struktur – das ist der Stil der Weine. Eigenwillig, unberechenbar, in jungen Jahren schwer zu verstehen, fast abweisend. Hier ist Geduld angesagt – schwierig in unser Tempo-Epoche. Paradelage ist der Kallstädter Saumagen mit Kalksteinböden und Südlage. Nach einer Maischestandzeit von 12-18 h werden die Weine spontan im großen Holz vergoren – manchmal bis in den Sommer hinein. Wir probierten einen Querschnitt der Jahrgänge 06 bis 08. Grandios werden könnte die trockene Saumagen Auslese “R” 07: floral-kräutrige Aromatik / gelbe Früchte / kräftiger Körper / dicht / fest / viel Mineralität und Würze / extraktreich / fast schmerzhaft bei soviel Struktur / anhaltend / ab frühestens 2015 – 2030 / 17,0++.

Danach ging´s weiter nach Rheinhessen zu Wittmann mit der Gelegenheit zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit die gesamte 09er Palette zu verkosten. Der erste hervorragende Eindruck vom Juni wurde bestätigt und zum Teil übertroffen – erstaunlich, was 4 Wochen Reife ausmachen können. Wiederum grandios Kirchspiel Großes Gewächs, der für mich mit seiner präzisen und eleganten Struktur einer der Weine des 09er Jahrgangs ist (18,0).

Abschluß der Tour im Rheingau bei Peter-Jakob Kühn. Ebenfalls sehr überzeugende 09er Weine – kristalline, fast durchscheinende Weine mit Substanz und animierender Frucht. Meine Favoriten Riesling Quarzit und Riesling Spätlese Lenchen: expressive Nase / Pfirsich / seidige Textur / schmelzig / viel Finesse / sinnlich / bis 2020 / 17,0.

Fazit unserer Tour: an anderen Dingen sparen und viele 09er Weine aus Deutschland kaufen. Es lohnt sich – so langsam kann man  (zumindest vorsichtig) von einem großen Jahrgang sprechen.

Janek Schumann

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Asien ist im zukünftigen Wachstum des globalen Weinmarktes das Maß aller Dinge. Wenn es überhaupt noch eines Beweises dafür bedurfte – die am letzten Donnerstag zu Ende gegangene 6. Auflage der Vinexpo Asia – Pacific in Hongkong erbrachte diesen mit Nachdruck.

Robert Beynat, Chief executive der größten Wein- und Spirituosenmesse in Asien zeigte sich zur abschließenden Pressekonferenz mehr als zufrieden: die Vinexpo 2010 brach alle Rekorde in Bezug auf Aussteller, Besucher und geschäftlichen Möglichkeiten. Rund 12.000 Besucher wurden gezählt – ein dickes Plus von 40% im Vergleich zur letzten Messe. 58% der Besucher kamen aus 25 asiatischen Ländern, geführt von China, Taiwan und Japan. 42% der Besucher waren aus Hongkong und Macau.  Auf der Besucherliste Importeure wie Suntory (Japan), ASC Fine Wine (China), Einkäufer von Airlines (Cathay Pacific, Thai Airways) sowie von Hyper- and Supermärkten (u.a Metro Asia und Woolworths). Auch die Aussteller zeigten mehrheitlich zufriedene Gesichter. Xavier Magen vom Libourner Negiocant Vedrenne berichtete von drei  arbeitsintensiven Tagen – alle wichtigen Importeure waren am Stand. Gleiches war von Olivier Schöpfer, Exportleiter der Winzergruppe Accents Sud-Ouest zu hören, für den Hongkong und China zu den wichtigsten zukünftigen Märkten gehören. Für ihn ist vor allem die Dynamik beeindruckend, in der sich der chinesische Markt entwickelt – sowohl im Absatz als auch in der Zunahme von Wissen und professionellen Umgang mit Wein.

Nachdem Frankreich in den letzten Jahren in fast allen wichtigen Abnehmerländern deutlich Federn lassen musste, gehören die asiatischen Länder und insbesondere Hongkong zu den Schlüsselmärkten für zukünftiges Wachstum. Hier ist die Welt noch in Ordnung – eine von drei verkauften Flaschen Wein in Hongkong ist französischen Ursprungs. Logischerweise stellte Frankreich auch die Mehrheit der Aussteller, aber auch Nationen wie Italien, Spanien  oder die USA zeigten deutlich Flagge und demonstrierten, das man vom Wachstumskuchen ein großes Stück abhaben will. China wurde als Weinproduzent  von zwei Betrieben repräsentiert: dem Giganten Dynasty aus Tianjin und Grace Vineyards aus der Provinz Shanxi.

Mehrfach beeindruckend war die Vinexpo auch in anderer Hinsicht.  Die Mehrzahl der Besucher war im Alter zwischen 20 – 30 Jahren.  Es zeigt, dass Wein bei den jüngeren Altersgruppen absolut „in“ ist und bestätigt optisch die Aussage einer Studie von Wine Intelligence, dass Importwein vor allem in der Zielgruppe unter 40 Jahren getrunken wird. Fast Wahnsinn das Interesse an den mehr als 30 begleitenden Veranstaltungen, Seminaren und Tastings. Volle Räume, emsig schreibende Teilnehmer und riesiger Informationsbedarf waren kennzeichnend für fast alle Veranstaltungen. Keine Frage, dass Asien in großen Schritten die noch klaffende Lücke in punkto Weinwissen im Vergleich zu Europa oder Amerika in den nächsten Jahren weitgehend schließen wird.

Bei näherer Betrachtung des asiatischen Potentials wird klar, das vor allem China und mit gewissen Abstand Indien die Wachstumstreiber in den nächsten Jahren sein werden – auch wenn bei aller Euphorie das Ganze etwas differenzierter zu betrachten ist. Bis 2013 wird der Weinkonsum um 25% wachsen – viermal schneller als im Rest der Welt. Zum Ende dieser Periode wird China an  7. Stelle im weltweiten Weinkonsum stehen, was einem jährlichen Konsum von mehr als 900 Mio Litern entspricht. Basis dieses Wachstums von 31% in China – allerdings ausgehend von einem niedrigem Niveau (2009: pro Kopf Verbrauch 0,50 l) – sind eine nach wie vor boomende Wirtschaft (8,2% Wirtschaftswachstum in 2009), ein Zuwachs der urbanen Mittelklasse zwischen 18 – 50 Jahren (Einkommen jährlich > 100.000 RMB = rd. 10.000 EUR) von 22,8 Mio auf 80 Mio in 2025, ein Verschiebung des Konsums von Bier und Spirituosen zu Wein sowie ein ungebrochener Trend zum westlich geprägten Lifestyle bei den schon erwähnten jüngeren Altersgruppen. Gesundheitspekte und gesellschaftliches Ansehen sind wichtige Gründe für den Genuss von Wein, wobei eindeutig Rotwein bevorzugt wird. Importierten Wein wird im Vergleich zu einheimischen Wein mit höherer Qualität und mehr Emotionalität verknüpft und spielt im Businessbereich den entscheidenden Part. Wein als Speisenbegleiter spielt bisher eher eine untergeordnete Rolle, auch wenn in vielen Top-Restaurants dieses Thema zunehmend Gewichtung findet (Tipp: www.asianpalate.com). Aus der bereits erwähnten Studie von Wine Intelligence geht hervor, das regional starke Unterschiede bestehen. In Hongkong, Shanghai und anderen südchinesischen Großstädten dominiert ausländischer Wein die Regale und Restaurantkarten währendessen in Nordchina und Beijing  mehr einheimischer Wein konsumiert wird. Größte Barrieren für den Export nach China sind komplizierte Einfuhrbestimmungen, eine Importtax von 48% sowie kulturelle und sensorische Unterschiede. Cesar Yang, Sales & Marketing Director von Grace Vineyard sagte im Gespräch, dass die meisten Exportbetriebe einfach ihre Etiketten und Beschreibungen ins Chinesische übersetzen, ohne diese essentiellen Unterschiede zu beachten. So wird zum Beispiel der Deskriptor “Schokolade” in China ganz anders assoziiert als in Europa oder Australien. Eine Weinansprache, die genau diese Unterschiede berücksichtigt und auf regionale Sinneseindrücke und Beschreibungen abgestimmt ist, gehört zu den ersten Hausaufgaben für den Export in den asiatischen Raum.

Das China auch als Produzent zunehmend ernst zu nehmen ist, beweisen derzeit rd. 600 etablierte Betriebe, die auf rund 500.000 ha jährlich rd. 12 Mio hl produzieren (Angaben OIV). Ein riesiger Technologie- und Wissentransfer aus Frankreich haben in den letzten Jahren deutlich ihre Spuren hinterlassen. Rund Dreiviertel des Marktes wird von einigen Giganten wie Dynasty oder Great Wall dominiert, die nach internationalem Vorbild aus französischen Sorten Designer-Weine herstellen und für die Zukunft ambitionierte Ziele haben. Die 1980 als Joint-Venture (zusammen mit Remy Cointreau) gegründete Dynasty Fine Wine Group gab mit ihrer Präsentation auf der Vinexpo eine globale Marschrichtung vor. Strategische Partnerschaften (u.a. Grand Chais de France, Henkell) sollen dabei helfen, den Absatz außerhalb China´s anzukurbeln, auch wenn zwischen dem eigenem Anspruch als “One of the world´s leading wine and spirits operators” und den doch eher biederen und substanzarmen Weinen noch große Lücken klaffen. Das man sich längst auf Augenhöhe mit dem Vorbild Frankreich sieht, beweist die Eröffnung des “Dynasty Château” anläßlich des 30. Geburstages von Dynasty in diesem Jahr. Für Superlative fehlen die Worte angesichts der gigantischen Größe des neuen archiktonischen Aushängeschildes – jedes Bordeaux-Château sieht daneben wie eine Hundehütte aus.

Einen anderen Ansatz verfolgt Grace Vineyards in Shanxi. Gegründet in 1997, wird das Weingut heute von der dynamischen  Judy Leissner geleitet. Auf der rd. 200 ha mit sandig-lehmigen Böden werden vorwiegend Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Chardonnay angepflanzt. In den letzten Jahren kam noch etwas Riesling dazu. Das extrem kontinentale Klima mit Frost und Reifeproblemen spiegelt sich in den Weinen wieder und macht jedes Jahr zur echten Herausforderung. Chief-Winemaker ist der Australier Ken Murchison, der zurzeit den Fokus auf die Arbeit im Weinberg setzt. Statt Menge werden hier ganz klar Qualitätsziele verfolgt – für die nächsten Jahre ist nur eine geringe Ausweitung der Flächen geplant. Der Großteil der Produktion wird in der Region und in Großstädten wie Shanghai und Beijing verkauft, wo man auch eigene Outlets eröffnet hat. Seit 2008 wird gemeinsam mit Torres (Spanien) an der “Symphony-Serie” gefeilt – erster Wein ist ein halbtrockener Muskat für das Pairing zur chinesischen Küche.

Ein beherrschendes Thema während der Vinexpo war natürlich angesichts der 2009er Bordeaux-Primeurkampagne der Fine Wine Markt in Asien. Hongkong hat vor wenigen Wochen New York als Fine Wine capital abgelöst – nirgendwo in der Welt lagert mehr hochwertiger Bordeaux als in Hongkong. David Elswood, International Director of Wine of Christie´s erläuterte während einer Interviewstunde die Gründe für diesen Aufstieg und gab einen Ausblick für die nächsten Jahre. Christie´s führt neben 4-5 anderen Auktionshäusern jährlich zwei Auktionen in Hongkong durch – rd. ein Drittel des weltweiten Umsatzes im Wein-Auktionsgeschäft werden hier generiert. Gründe für den Erfolg in Hongkong sind u.a.  ein etablierter und kontinuierlich gewachsener Markt für High-End Weine in den letzten zehn Jahren, eine stabile finanzielle Basis, gewachsenes Wine-Knowledge und natürlich die Reduzierung der Import-Tax auf 0 % vor zwei Jahren. Insgesamt haben Auktionen einen Anteil von 10% am gesamten Markt für Feine Weine. Im Gegensatz zu Europa oder Amerika ist es jedoch ein Investement for Enjoyment – ein Großteil der Weine dient nicht zur Anlage, sondern wird getrunken. Jeder kann sich ausrechnen, dass dies die Nachfrage nach den gesuchtesten Weinen in den nächsten Jahren zusätzlich anheizen wird. Einige Weine im Fälschungen sind natürlich wie bei anderen Luxusartikeln besonders in Asien ein Problem. Für David Elswood wird Hongkong auch in den nächsten Jahren die Nr. 1 im Vergleich zu anderen wichtigen Handelsplätzen wie Tokio oder Singapur sein. Bordeaux 2009 ist für ihn ein Zeichen einer möglichen Überhitzung des Marktes – möglichweise wird in den nächsten 3-4 Jahren die Spekulationsblase platzen. Kritisch sieht Elswood, dass insgesamt eine relativ geringe Anzahl an Käufern den Markt im absoluten High-End Geschäft kontrollieren – einer der Gründe, warum sich Weine wie Lafite vom restlichen Markt vollkommen abgekoppelt haben. Präzise auch die Antworten auf die Frage zum zukünftigen Weinland China: “fast growing, unlimited potential, maybe price advantage, maybe some excellent wines”.

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Ingesamt 21 Weine hat er zumindest in den Vorhof des 100 Punkte-Olymp gehievt: Eglise Clinet, Haut-Brion, Hosanna, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux, La Mission, Cos d´Estournel, Cheval Blanc, Clinet, Trotanoy, Pontet Canet, Léoville Poyferré, Léoville las Cases, Montrose, L´Evangile, Petrus, Pavie, Angelus, Clos l´ Eglise und Bellevue Mondotte.

Für rund 100 Weine beschreibt er 2009 als den größten Jahrgang, der jemals produziert wurde, dabei so klangvolle Namen wie Clinet, Léoville-Poyferré, Cos d´Estournel, Haut-Bailly oder Smith Haut Lafitte. Was diese Begeisterung für die Primeurpreise bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Parker:” I´m very pessimistic that we´re going to see reasonable prices for the top-2009s.” Naja, ganz schuldlos ist er daran ja nicht.

Und der Einfluss Asiens auf die 09er Kampagne: “…it will change for the Asians with the 2009s. They are going to buy these wines. The only questions are: How much Bordeaux they will buy beyond the most prestigious firsth growths and super seconds?” Man kann die Frage auch anderes herum formulieren: Was wird für angestammte Märkte in Europa übrig bleiben? Der 2009er wird wohl auch hier einiges verschieben. Die nächsten Wochen bleiben spannend….

von Janek Schumann

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von Janek Schumann

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Erste Frage: What about the price? Natürlich halten sich alle noch bedeckt, aber generell geht man von Preissteigerungen für die Top 100 gegenüber 2008 aus, so jedenfalls der O-Ton einiger Negociants mit denen ich gestern und heute sprach. Die Gretchenfrage ist: Wieviel mehr verträgt der Markt? Die Mengen entsprechen bis auf wenige Ausnahmen (u.a. in Saint Emilion, wo ein Hagel die Erträge deutlich reduzierte) einem normalen Jahresertrag – es wird also genug geben. Orientiert man sich an den 2005er Preisen (Wir erinnern uns an den bisher teuersten Subskriptions-Jahrgang in der Geschichte) oder werden die Aufschläge moderater sein? Schließlich liegen noch eine Menge unverkaufter Weine aus den Vorjahren in den Kellern, deren Abverkauf durch den 2009er Jahrgang nicht unbedingt leichter wird. Man spricht sogar von Rücknahmen unverkaufter 07er und 08er Weine vom amerikanischen Markt durch einige Châteaux, um einem Preisdumping entgegen zu wirken. Welche Märkte werden jetzt kaufen? Steigen die USA und England nach der Zurückhaltung der Vorjahre wieder groß ein? Was macht Asien? Wird sich China, das bisher keine Rolle in der Subskription spielte, in den Markt einklinken? Einkäufer aus Asien haben wir heute jedenfalls genug gesichtet, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist alles noch relativ hypothetisch. Verlässliche Aussagen sind logischerweise momentan rar; in 2-3 Wochen werden wir mehr wissen. Unabhängig von dem Getöse um die großen Weine wird es – wie in jedem Jahr – in der zweiten Reihe eine Menge guter Preis-Leistungs-Weine geben.

Zweite Frage: In welche Richtung entwickelt sich Bordeaux stilistisch? Der 2009er Jahrgang erbrachte wieder unheimlich konzentrierte und reife Weine. Alkohol-Levels von 14 Vol.  sind längst keine Seltenheit mehr, die Tannine sind teilweise so soft, dass viele Weine schon getrunken werden können. Warum auch nicht – nicht jeder will 10 Jahre oder länger bis zum Trinkgenuss warten. Die Herausforderung in 2009 – so zeigten heute die ersten verkosteten Weine –lag darin, trotz Fülle und überbordender Frucht Eleganz und Frische in die Weine zu zaubern. Das Ergebnis: Nicht allen ist das gelungen, viele Weine sind vom eleganten und finessenreichen Wein weit entfernt. So wird 2009 trotz unstrittiger Qualität auch den Markt spalten – bei klassischen Bordeauxtrinkern wird die Begeisterung für 2009  nicht in jedem Fall überschwänglich ausfallen.  Wer dagegen auf Opulenz steht, für den wird 2009 das Mekka des neuen Bordeaux. Das Potential? Sicherlich verfrüht zum jetzigen Zeitpunkt. Geringe Säure – ok. Die Meinung einiger Kritiker, dass der „moderne“ Bordeaux nicht mehr so lange hält, halte ich persönlich für fragwürdig. Da gibt es genug Beispiele aus der Neuen Welt mit genauso üppigen und reifen Weine, die das Gegenteil beweisen. In 20 Jahren sind wir schlauer.

Erste Station: Château Smith-Haut Lafitte für die Cru Classé aus Pessac-Léognan

Außer den Flagschiffen Haut-Brion und La Mission war alles an Bord. Eine Menge schöner Weine in beiden Farben – für mich als Appellation heutiger Tagessieger. Bei weiß stach einmal mehr Domaine de Chevalier hervor (aromatische Tiefe, kristalline Struktur, große Frische, dezentes Holz, lang, 18,5 P.). Gute Ergebnisse auch vom Gastgeber (Stachelbeere, viel neues Holz, füllig, saftige Frucht, 17,5 P.) sowie vom ständigen Underperformer Château Carbonnieux (florale Noten, Stachelbeere, präzise, frisch, 16,5 P.). Rot überzeugten Haut-Bailly (pure, auf den Punkt reife und subtile Frucht, feines Tannin, strukturiert, endet frisch, großer Wein  18,5+P.), wiederum Domaine de Chevalier (mit dem 2009er hat man wohl hoffentlich endgültig die lange klaffende Lücke zwischen rot und weiß geschlossen; saftige Frucht, Blaubeeren, nicht überkonzentriert, elegant, super Potential, 18,0 P.) , Smith Haut Lafitte (hohes Aromapotential, krasser Fruchtflesh, konzentriert, leicht brennendes Finale 17,5 P.) und Latour-Martillac (Cassis, Himbeere, keine Überreife, zeigt Frische und gute Länge 17,0 P.) Pape Clement gefiel mir persönlich bei beiden Farben nicht wirklich: zu perfekt und irgendwie leblos. Wird aber sicher wie immer hohe Bewertungen einfahren.

Danach kurzer Besuch bei Domaine de Chevalier und Schwatz mit Eigentümer Olivier Bernard sowie der Rechten Hand Remi Edange. Tolle Philosophie hinter den Weinen, ich gebe es zu, bei dem weißen Domaine de Chevalier werde ich regelmäßig schwach. Erst am vergangenen Freitag hatten wir eine Mini-Vertikale der Jahrgänge 84, 85, 86 und 87. Beeindruckend wie die Weine halten, mein Favorit war der 84er – Komplex, großartige Finesse und Frische, 18 Punkte. Wir probierten auch den ersten Jahrgang 2009 des Neuerwerbs von Olivier Bernard: Château-Lespault Martillac. Saftige und unkomplizierte Weine, besonders gefiel mir auch hier der Weiße, der einen Kauf mehr als wert ist.

2. Station: Château Beau-Séjour für die Cru Classé aus St-Emilion (ohne Ausone, Cheval Blanc, Angelus und Tertre Roteboeuf)

Wesentlich differenzierter als Pessac-Léognan, viele der eingangs erwähnten überkonzentrierten und brennend endenden Weine. Einige davon zeigten schon jetzt mürbe Frucht und wirkten müde – große Zukunft kann man da nicht wirklich voraussehen. Großartig war Figeac, der alle anderen überragte – Perfekte Reife, klare Frucht, präziser, eleganter, erfrischender, fast femininer Wein 19,0 Punkte. Erfreulich auch Château Canon, dessen Wein trotz aller Modernität ebenfalls Struktur und Balance zeigte – 17,0 P.  Am anderen Ende für mich u.a. La Dominique (vollbusiges Fruchtmonster) und La Tour Figeac, dessen Wein überhaupt keinen Roten Faden besaß und sich in völliger Selbstauflösung befand. Interessant, das der Wine Spektator für La Dominique 93-96 P. vergibt – kontroverser können verschiedene Ansichten wohl nicht ausfallen.

3. Station: Château Gazin für die Weine aus Pomerol

Schwächste Station – lag sicherlich auch daran, dass bis auf wenige Ausnahmen die Erste Garde fehlte. Ähnliches Bild wie in St-Emilion – üppige, alkoholische Weine.  Klasse zeigte La Conseillante – erstaunlich schlank, subtil, feinkörnige Tannine, frisch, kein Blockbuster-Wein, 18,5+ Punkte. Danach viel Mittelfeld und am unteren Ende u. a. Clinet im überreifen, marmeladigen, neuholz-geprägtem Style sowie La Cabanne, dessen müder, simpler und eindimensionaler Wein nicht gerade eine Werbung für Pomerol darstellt.

31.03.2009 – Zweiter Tag im Primeurfieber, welches bei den heute verkosteteten Weinen der Left Bank so richtig glühte. Eine atemberaubende Palette an tollen Weinen und das trotz des Fehlens der Premier Crus und einiger Super-Seconds. Was sich am gestrigen Tag in Pessac-Léognan schon andeutete, wurde heute für mich bestätigt. Die linke Seite ist klar mein Favorit – atemberaubende Fülle, pefekte Reife, dazu Struktur und Eleganz. Cabernet Sauvignon in Hochform – der bei vielen Weinen einen deutlich höheren Prozentsatz als in den letzten Jahren einnahm – dazu ebenfalls hervorragende Ergebnisse beim Komplementär Petit Verdot.  Nach Rebsorten steht für mich ganz klar Cabernet Sauvignon an 1. Stelle – Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Das dies sicherlich kontrovers diskutiert wird ist mir klar – ein Beispiel sind die ersten veröffentlichen Bewertungen des Wine Spectators, wo es reihenweise Bewertungen zwischen 93-100 Punkten für die Right Bank hagelte. Bordeaux 2009 ist ein weiterer Beweis dafür, wie sehr Bewertungen davon abhängen, welche Kriterien man an erste Stelle setzt.

Zwischen den einzelnen Appellationen im Haut-Médoc gab es für mich relativ wenig Unterschiede, auch wenn naturgemäß Pauillac und St-Julien angesicht des Getümmels an Cru Classés den Ton angab. St-Estèphe fiel etwas ab, allerdings fehlten Montrose, Calon-Ségur und Cos im Tasting.

Erste Station: Château Cantemerle für Weine aus den Appellationen Haut-Médoc, Médoc, Moulis und Listrac

Verkostungsatmosphäre in fast familären Rahmen. Viele sehr gute Ergebnisse bei den Cru Bourgeois, an erster Stelle Poujeaux – feine Tanninstruktur, balanciert, dezentes Holz, 17,0+ P. -  dahinter Chasse Spleen - fast schwarze Farbe, Kirsche, Cassis, seidene Tannine, gute Frische, 16,5 Punkte. Bei den Cru Classé überzeugte Cantemerle mit einem sehr eleganten Wein – aromatische Tiefe, Pfingstrose, dunkle Früchte, geschliffen, mittlere Länge, 17,0 Punkte.

Zweite Station: Château Desmirail für die Weine aus Margaux (ohne Château Margaux und Palmer)

Insgesamt sehr hohes Niveau, wenig Entäuschungen. Überragend Rauzan-Segla – sehr aromatisch, pure Finesse, langes von Frucht getragenes Finale, 18,5 Punkte. Desweiteren Kirwan – <süsse> intensive Frucht, feinkörniges Tannin, balanciert 17,5 P. – Prieuré Lichine – schwarze Früchte, viel neues Holz, das aber gut abgepuffert wird, für Liebhaber intensiver Weine, 17,0+ P. und Malescot – St. Exupery - konzentrierte Frucht, dicht, reich, viel Schmelz, gute Länge 17,5 Punkte. Überzeugend auch die Weine aus dem Lurton-Clan – allen voran Château Ferrière - charmanter, leichterer Stil, viel Frische, elegant, mittlere Länge, 17,0+ P. und Durfort-Vivens – intensive Schwarzkirsche, präzise, feinkörniges Tannin, 17,5 Punkte. Weine wie Dauzac oder Marquis de Terme, die weit über ihrem sonstigem Durchschnitt lagen, bestätigen den guten Gesamteindruck in Margaux.

Dritte Station: Château Batailley für die Weine aus Pauillac, St-Julien und St-Estèphe

Großes Gedränge und großes Kino. Sich für Favoriten zu entscheiden, viel wirklich schwer. Im engeren Favoritenkreis Pichon-Baron – Strukturwein, straffes aber feinkörniges Tannin, präzise, kein Gramm Fett zuviel, 18,5 P. – Pichon Comtesse – tiefe Frucht, unheimlich aromatisch, reich, dabei perfekte Balance, 18,5+ P. - Lynch-Bages – 76% Cabernet im Blend, viel Power, dicht, muskolös, kräftiges Tannin, 17,5+ P. – Haut-Bages Liberal - klassischer Pauillac auch in diesem Jahr, aber mit mehr Frucht und Charme, 17,5 P. -, Clerc-Milon (klarer Sieger gegenüber d´Armailhac aus dem selben Haus) – viel neues Holz, feine Cabernet-Aromatik, elegante Tannine, gute Länge, 17,5+ P. und Château Batailley – pure Cassis, mineralische Nuancen, Frische, kraftvolle Tannine, balanciert, 17,5 Punkte. Pontet-Canet hatte mittags leider schon den Stand geräumt, soll aber nach Aussagen von Kollegen ebenfalls groß sein.

Vergleichbares Bild in St-Julien: Leoville Poyferré – superbe Nase, reich, fokusiert; extraktreich, festes Tannin 18,0 P. -, Lagrange - 73% Cabernet S. im Blend, Cassis, fein strukturierter Wein mit Frische und guter Länge 17,5 P. – und Branaire Ducru - Herzkirsche, <sweet>, saftig, reich, fruchtorientierter Stil 17,0+P. Überzeugend auch beide Weine aus dem Hause Barton, wobei Langoa in diesem Jahr den Abstand zum Léoville verkürzen konnte: Léoville-Barton mit 77% Cabernet S. im Blend – subtile Frucht, pure, präziser fast schlanker Stil, elegant 18,0 P. – Langoa-Baron – saftige Frucht, Amarena, dark berries, besitzt nicht die Präzision von Léoville 17,0+ Punkte. Heftig diskutiert wurde Gruaud-Larose – maskuliner, fast stämmiger Wein, powerful, feste feinkörnige Tannine, mineralisch, viel Potential, mich erinnert der 2009er an den 86er Gruaud, der sich im Schneckentempo entwickelt;  da Struktur eines meiner Hauptkriterien ist, gibt es 18,0+ Punkte. Einmal mehr enttäuschend Beychevelle, dessen etwas behäbiger und vordergründiger Wein mit dem imposanten Château nicht mithalten kann.

Phélan-Ségur dagegen bewies einmal mehr, das es ohne weiteres in die Reihe der 3. oder 4. Cru Classé gehört: viel Würze, Pfeffer, mineralische Noten, feste Tannine, präzise, gutes Potential 17,5 Punkte. Gute Ergebnisse ferner von Ormes de Pez und Lafon-Rochet, die aber beide nicht an die Klasse anderer Weine herankamen.

Einige an diesem Tag außer der Reihe probierte Crus Bourgeois wie Château Grandis in St-Seurin de Cadourne bestätigten, das man in 2009 auch bei den sogenannten kleineren Weinen hervorragende Entdeckungen machen kann – und: diese Weine kosten nicht wesentlich mehr als in den Jahren zuvor.

Zusammengefasst nochmal meine Kaufempfehlungen – ohne die nicht verkosteten Premieur Crus, einige Super-Seconds sowie Kultweine von der rechten Seite.

Figeac, Haut-Bailly, Pichon Comtesse, Pichon-Baron, Domaine de Chevalier (weiß und rot), Smith-Haut Lafitte rot, La Conseillante, Léoville-Barton, Gruaud Larose, Léoville-Poyferré, Rauzan-Segla, Kirwan, Clerc-Milon, Lagrange, Haut-Bages Liberal, Durfort Vivens, Ferrière, Batailley, Cantemerle, Poujeaux und Phélan-Segur.

Ausführliche Verkostungsnotizen – auch zu nicht erwähnten Weinen- stelle ich auf Anfrage gern zur Verfügung.

Janek Schumann

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Doch wie so oft hat der Erfolg auch eine dunkle Seite: den Betrug. Seit Jahren werden immer wieder ‚wunderbare Vermehrungen‘ des Prosecco ruchbar. Inzwischen bereits so häufig, dass selbst den Produzenten mulmig wird. Denn sie wissen, weitere Skandale könnten zu einem tiefen Absturz führen. Deshalb erfanden sie jetzt den ‚neuen Prosecco‘ , ein Reglement, das eine bessere Kontrolle des Produkts ermöglichen soll. Und das funktioniert so: bisher gab es überwiegend Prosecco der Qualitätsstufe IGT (Indicazione Geografica Tipica). Das könnte man so in etwa mit dem Begriff Landwein übersetzen. Ab dem Jahrgang 2009 gibt es nur noch Prosecco mit dem Status des DOC (Denominazione Origine Controllata). Das sind Weine mit kontrollierter Herkunft, die eine Reihe von Qualitätskriterien erfüllen müssen.

Doch wie verwandelt man einen IGT in einen DOC? Vor allem wenn der Namensgeber des Produkts eine Rebsorte ist. Eine DOC ist dagegen üblicherweise nach dem dazugehörigen Herkunftsgebiet benannt. Das ist ein echtes Problem! Doch unsere italienischen Freunde haben bekanntlich Phantasie. Das Anbaugebiet war recht schnell definiert. Fast alle bisherigen Prosecco-Weinberge im Veneto, Friaul und selbst im Piemont wurden aufgenommen. Und auch beim Ertragslimit war man großzügig. Schließlich sollen alle bisherigen Prosecco-Kunden auch weiterhin beliefert werden. Doch wie kann man nun das Anbaugebiet und damit das Produkt ‚Prosecco‘ nennen, wo das doch der Name der Rebsorte ist? Ganz einfach: viele Weinbaugebiete sind bekanntlich nach einer Ortschaft benannt. Man muss also nur nach dem passenden Ort suchen. Und tatsächlich: es gibt in der Nähe von Triest einen kleinen Ort namens ‚Prosecco‘. Bingo!

Bleibt nur noch ein kleines Problem zu lösen: es gibt ja noch jene Erzeuger, die außerhalb der neuen DOC liegen und Prosecco-Trauben anbauen. Die müssen jetzt natürlich ihr Produkt anders nennen. Aber wie? Ganz einfach: jede Rebsorte hat je nach Geschichte und Region viele Synonyme. Prosecco zum Beispiel heißt unter anderem auch ‚Glera‘. Bingo! Der Name ‚Glera‘ steht also jetzt auf dem Etikett eines verhinderten Prosecco-Weins. Das weiß nur keiner. Jede Reform hat eben auch Verlierer.

Der Vorteil der neuen Regelung besteht darin, dass der DOC-Status mit mehr Kontrolle einhergeht. So darf in Zukunft beispielsweise kein Prosecco-Stillwein mehr nach Deutschland exportiert werden, um dann bei uns zu prickelndem Prosecco verarbeitet zu werden. Der Verschnitt mit anderen Sorten, der in den letzten Jahren modern wurde, ist in Zukunft nicht mehr erlaubt. So gibt es also auch keinen Rosé-farbenen Prosecco mehr, der stets durch Verschnitt mit einer roten Sorte (z.B. Raboso) entstand. Ein findiger Produzent wollte dieses erfolgreiche Produkt trotzdem am Leben erhalten. Er nannte es einfach um in ‚Rosecco‘. Das war aber selbst den Italienern zu viel Phantasie. Die Ware wurde beschlagnahmt. Als nächstes wollen sie jetzt den deutschen Perlweinerzeugern an den Karren fahren. Die beweisen in den letzten Jahren nämlich auch viel Phantasie beim Erfinden von Produktnamen, die eindeutig auf den Prosecco anspielen.

Auch bisher gab es bereits eine DOC für Prosecco. Und zwar für die Weine der kleinen Zone um Valdobbiadene  und Conegliano. Diese werden nun ebenfalls eine Stufe nach oben befördert. Sie gehören ab dem Jahrgang 2009 zur noblen Familie der DOCG-Gewächse (Denominazione Origine Controllata e Garantita).

Um nicht missverstanden zu werden: natürlich gab und gibt es ausgezeichnete und authentische Prosecco-Weine. Die sind dann allerdings nicht für 2€ oder noch weniger zu haben. Natürlich hoffen die Produzenten, dass der höhere Status des neuen Prosecco sein Ansehen wieder aufpoliert. Und natürlich auch, dass sich das in höheren Preisen niederschlägt. Bleibt zu hoffen, dass die Reform dazu beiträgt, dass wieder etwas mehr von der Echtheit und Wahrheit dieses ursprünglich sehr leckeren Tropfens die Konsumenten erreicht.

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Heute ist unser Kollege Martin Geiger im Alter von nur 48 Jahren in seiner Heimatstadt Nürnberg beigesetzt worden.
Er ist am 22.10.2009 völlig unerwartet und viel zu früh aus dem Leben geschieden .

Martin Geiger war zwar erst seit einigen Monaten in unserem Verband Mitglied, doch kannten ihn die meisten unserer Kollegen aus seinem Wirken in der deutschen „Weinwelt“ bereits  seit langer Zeit. Ich persönlich habe Martin Geiger 1997 kennen gelernt, als wir uns dem gemeinsamen Genuß eines Glases  Grange Hermitage und eines Yquem hingaben. Es war der Beginn einer langen Freundschaft in Sachen Wein, die einige Jahre später auch zu einer spannenden geschäftlichen Verbindung wurde. Martin Geiger hat mich mit einigen unserer Kollegen in das Weintasting-Programm von Castell Miguel ( Mallorca) eingebracht.

Wir haben gemeinsam unter seiner Federführung seit 2004 ein genussvolles Rahmenprogramm für etliche Veranstaltungen in ganz Deutschland geschaffen.  Viele 1000 Gäste haben seitdem den besonderen Genuß  excellenter Weine in harmonischer Kombination zu ausgewählten Speisen erleben dürfen.  Martin Geiger war dabei unermüdlich auf der Suche nach immer neuen spannenden Themen, die er uns beim jährlichen Treffen auf dem Weingut Castell Miguel vermittelt hat. Gemeinsam haben wir viele Flaschen der interessantesten Weine genossen, und dabei einen regen Austausch gepflegt . Seine Meinung, seine Einschätzung von Weinen, Winzern und Weingütern war mir persönlich immer hilfreich. So werden uns nicht nur seine umfassenden Kenntnisse  im Fachverband fehlen, sondern auch seine Freundschaft.

Wir wissen nicht , was ihm zugestoßen ist, aber hoffen , dass er seine letzten Stunden im Sinne seines geliebten und häufig rezitierten Textes von Hermann Hesse verbringen durfte:

„So ist der Wein. Doch ist es mit ihm wie mit allen köstlichen Gaben und Künsten. Er will geliebt, gesucht, verstanden und mit Mühen gewonnen sein. Das können nicht Viele, und er bringt tausend und tausend um. Er macht sie alt, er tötet sie oder löscht die Flamme des Geistes in ihnen aus. Seine Lieblinge aber lädt er zu Festen ein und baut ihnen Regenbogenbrücken zu seligen Inseln. Er legt, wenn sie müde sind, Kissen unter ihr Haupt und umfasst sie, wenn sie der Traurigkeit zur Beute fallen, mit leiser und gütiger Umarmung wie ein Freund und wie eine tröstende Mutter. Er verwandelt die Wirrnis des Lebens in große Mythen und spielt auf mächtiger Harfe das Lied der Schöpfung.“

Lieber Martin, hoffentlich hast du eine Regenbogenbrücke zu deiner seligen Insel gefunden.

In tiefer Trauer
Ulrike Banse, im Namen Deiner Freunde und Wegbegleiter aus dem FuW

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Manchmal ist er äußerst schmal, der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg. „Rosé bleibt Rosé“ jubelten die Franzosen Ende Mai 2009 und ließen die Champagnerkorken knallen. Gerade hatten sie bei der EU durchgesetzt, dass die Mischung von Weiß- und Rotwein nicht Rosé genannt werden darf.

Frankreich ist die Heimat des Rosé und so ist es nicht verwunderlich, dass vor allem die Franzosen auf die Barrikaden gingen, als die EU-Kommission den Plan fasste, zu erlauben, dass Rosé ganz einfach durch Mischen hergestellt werden darf: man nehme einen Weißwein und gebe eine kleine Dosis Rotwein hinzu, fertig ist der Rosé. In Australien und Südafrika ist diese Methode schon lange erlaubt, und so führte die EU-Kommission unter anderem die Chancengleichheit als Argument für ihre Reform an. Hinter diesen Diskussionen stand und steht echter Problemdruck. Denn der Weinmarkt ist von gigantischer Überproduktion geprägt. Gerade bei den größten Produzenten Frankreich, Italien und Spanien schwächelt der Weinkonsum schon seit Jahren. Zudem haben sich die Weinfreunde seit der Debatte über das French Paradox (abgekürzt: „Rotwein ist gut fürs Herz“) immer mehr den roten Gewächsen zugewandt. Ergo: die EU-Subventionen für die Destillation, die die krassesten Überschüsse beseitigen soll, betreffen inzwischen immer mehr Weißweine. Gleichzeitig erlebt Rosé eine veritable Renaissance auf allen Märkten. So sehr auch der eine oder andere Kenner über dieses pinkfarbene Zwitterprodukt lästert, die Weinfreunde haben längst mit dem Glas in der Hand zu seinen Gunsten abgestimmt. So gesehen ist es für große Kellereien eine wahrhaft bestechende Idee, durch einen kleinen Schuss Rotwein aus einem weißen Ladenhüter einen pinkfarbenen Renner zu machen. Ebenso anscheinend für die EU, auf diesem Weg vielleicht die eine oder andere Million an Subventionen einzusparen.

Für Weinkenner liegt es natürlich auf der Hand, dass ein simpler Farbenverschnitt wenig gemein hat mit echtem Rosé, der ausschließlich aus roten Trauben hergestellt wird, die nach dem Quetschen für einige Stunden auf den Schalen liegen. Deshalb der Jubel über den Rückzieher der EU. Doch zeigt sich beim zweiten Hinsehen ein kleines, aber wichtiges Detail, das sich als politisches Lehrstück erweist. Es scheint nämlich, dass auch die großen Kellereien gewonnen haben. Denn sie dürfen jetzt wie gewünscht ihre Farbenverschnitte herstellen, nur das Wörtchen Rosé darf nicht aufs Etikett. Ob das aber ein großes Handicap ist, darf bezweifelt werden. Ein Wein etwa namens ‚Pink Lady’ in einer weißen Flasche mit strahlend rosafarbenem Inhalt braucht nicht unbedingt eine Farbangabe auf dem Etikett. So wird uns wohl im nächsten Frühling der eine oder andere knallig pinkfarbene Tropfen aus den Regalen entgegenleuchten und den echten Roséweinen Konkurrenz machen. Es ist also so eine Sache mit Erfolg und Misserfolg. Warten wir es ab. Denn wie immer gilt: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

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von links nach rechts: Wolfram Römmelt, Ulrike Ferres, Wolfgang Banovits, Martin Geiger, Janek Schumann, Ulrike Banse, Klaus-Dieter Schira, Stephan Jurende, Monika Krupski, Dirk Behrens

Vom 21.08.2009 bis einschließlich 23.08.2009 tagten die Mitglieder des FuW in Kronberg/Taunus. Zentrales Thema dabei war die Entwicklung von Erfolgsstrategien für den Gesamtverband und somit auch für die Mitglieder des FuW im Einzelnen. Als einer der wichtigsten Wachstumspfeiler wird dabei das “Weinkennerdiplom” gesehen, das mehr und mehr in den Blickpunkt von Weinliebhabern aber auch von Organisationen innerhalb der Weinbranche rückt. Voraussichtlich noch dieses Jahr werden die ersten “Gold-Kurse” stattfinden und hoffentlich auch die ersten Absolventen dieses anspruchsvollen Lehrganges ausgezeichnet werden können.

Auch dem Ziel einer bundesweiten Repräsentanz ist der FuW wieder ein großes Stück nähergerückt. Klaus-Dieter Schira, ein erfahrener Weinreferent aus Schwäbisch Gmünd schließt die Lücke in Baden-Württemberg und bringt als Weinakademiker (WSET) mit jahrelanger Weinbranchen-Erfahrung viel Wissen und frischen Wind in den FuW.

Der Fachverband unabhängiger Weinreferenten, so die einhellige Auffassung der anwesenden Mitglieder am Schluss der Tagung,  ist gut aufgestellt für die Zukunft.

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