Die Bergflanken sind quasi vollständig mit Tee bepflanzt, das Erbe der britischen Kolonialzeit. Eine der renommierten Plantagen gehört dem Clan der Rothschilds.

Die Rothschilds machen also nicht nur Wein, sondern auch hochqualitative Tees. Die Teeplantage liegt auf 1.200 Metern über dem Meer. Eine Verkostung ist vorbereitet und läuft im Grunde wie eine Weinverkostung. Wir können durch die Fabrik laufen und dem Prozess der Teeverarbeitung zuschauen.

Die Rothschild Estate in Pussellawa

Die Rothschild Estate in Pussellawa, Sri Lanka, ist eine renommierte, historisch bedeutsame Teeplantage auf ca. 1.200 m Höhe, die für ihre hochwertige Teeproduktion bekannt ist. Sie verbindet traditionelle Methoden mit moderner Verarbeitung (ca. 40.000 kg Grünblatt-Verarbeitung pro Tag), bietet Fabrikbesichtigungen an und produziert hauptsächlich schwarzen Tee.

1. Pflücken

Traditionell von Hand, wobei oft nur die feinsten zwei Blätter und eine Knospe geerntet werden.

2. Welken (Withering)

Die Blätter werden in der Fabrik ausgebreitet und getrocknet, um Feuchtigkeit zu entziehen.

3. Rollen/Zerkleinern (Rolling/Crushing)

Die gewelkten Blätter werden in Maschinen zerkleinert, um die Zellstrukturen aufzubrechen und Enzyme freizusetzen.

4. Fermentation/Oxidation

Die zerkleinerten Blätter ruhen, wobei sie eine bräunliche Farbe annehmen und ihr Aroma entwickeln.

5. Trocknen (Firing)

Bei ca. 120 Grad Celsius wird der Tee in Trocknungsmaschinen für 21-25 Minuten „gefeuert“, was die Fermentation stoppt und den Geschmack fixiert.

6. Sortierung und Verpackung

Der trockene Tee wird nach Größe und Qualität sortiert (z. B. in verschiedene Blattgrade) und anschließend verpackt.

Die Verkostung – wie beim Wein!

Eine Verkostung war vorbereitet und lief im Grunde wie eine Weinverkostung – verschiedene Sorten nebeneinander, Blatt und Aufguss zum Vergleichen. Von den feinen Silver Tips über Golden Tips und Green Tea bis zum kräftigen schwarzen Ceylon-Tee.

Die Tea Lounge

Leben auf der Plantage

Wir haben erfahren, dass die Frauen pflücken und die Männer die Teepflanzen pflegen und den Tee verarbeiten. Die Menschen wohnen auf den Teeplantagen – freies Wohnen, freies Wasser und medizinische Versorgung. Schulen für die Kinder sind kostenlos.

Der neue Präsident hat einen höheren Lohn für die Arbeiter verfügt, der war zuvor natürlich sehr gering. Da es zu wenig Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, werden Billiglohnkräfte aus Südindien geholt, mit den gleichen kostenfreien Angeboten. Ob die den gleichen Lohn bekommen? Für dieses Arrangement musste Sri Lanka einen Vertrag mit der indischen Zentralregierung machen.

Die Singhalesen trinken ihren Tee seeeehr schwarz!

Die Fabrik ist Teil der Pussellawa Plantations Ltd und bekannt für ihre hohen Qualitätsstandards, was sich in Auszeichnungen und der Produktion von Premium-Tee widerspiegelt.

Warum exzellentes Olivenöl so besonders ist – und wie Sie es erkennen

Olivenöl ist derzeit so gefragt wie selten zuvor – und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen befinden wir uns gerade noch in der Erntesaison, die normalerweise traditionell von Oktober bis Dezember dauert, allerdings bei den Top-Erzeugern schon längst vollbracht ist. Denn gerade quasi unreife Oliven liefern besonders aromatisches, intensives Öl, das Kenner und Genießer sehnsüchtig erwarten. Wer jetzt zugreift, bekommt frisches Olivenöl von unvergleichlicher Qualität, das direkt von den Mühlen in die Flaschen fließt.

Gleichzeitig sorgen klimatische Veränderungen in den klassischen Anbaugebieten Südeuropas für Unsicherheiten und teils drastisch gesunkene Erntemengen. Trockenheit, Hitze und Schädlingsbefall setzen den Olivenbäumen zu – dadurch steigt die Nachfrage nach hochwertigem Olivenöl weiter an, während das Angebot knapper wird. Das macht Olivenöl aktuell zur heiß begehrten Ware, die nicht nur in der Küche, sondern auch auf dem Weltmarkt stark umkämpft ist. Wer jetzt kauft, sichert sich nicht nur ein Stück mediterrane Lebensfreude, sondern auch ein echtes Genussprodukt, dessen Wert in diesen Tagen besonders deutlich wird.

Olivenöl gilt als das flüssige Gold der mediterranen Küche und ist mittlerweile auch hierzulande aus dem Alltag von Feinschmeckern und gesundheitsbewussten Hobbyköchen nicht mehr wegzudenken. Doch woran erkennt man ein wirklich hochwertiges Olivenöl? Was macht die moderne Herstellung so wertvoll? Und wie beeinflusst der Klimawandel in Südeuropa die Olivenhaine – und damit unser langersehntes frisches, neues Öl? Hier tauchen wir ein in die Welt des Olivenöls und zeigen auf, wie Sie exzellentes Öl erkennen.

Moderne Herstellungsprozesse: Technik trifft Tradition

Traditionell wurden Oliven von Hand geerntet und in Steinmühlen zermahlen. Jedoch setzen viele Spitzenproduzenten heute auf moderne Verfahren, die Qualität und Geschmack aufs nächste Level heben. Direkt nach der Ernte, die meist mit sogenannten pneumatischen Harken durchgeführt wird, werden die Oliven zügig verarbeitet. Das sogenannte „kalte Pressen“ bei Temperaturen unter 27 °C bewahrt wertvolle Aromen und Nährstoffe. Zeit ist hier entscheidend: Je schneller die Oliven nach der Ernte verarbeitet werden, desto weniger ungewünschte Oxidation findet statt – und desto frischer, fruchtiger und gesünder wird das Öl.

Moderne Zentrifugen trennen das Öl effektiv von Fruchtfleisch und Wasser, ohne Hitze oder Hilfsmittel. So entstehen hochwertige, oft sortenreine Öle mit klaren Aromen und niedrigem Säuregehalt. Diese Sorgfalt unterscheidet Spitzenöle von Massenware: industrielle Prozesse setzen oft auf Wärme und längere Lagerzeiten, was Geschmack und Qualität beeinträchtigt. Technik und Präzision machen den Unterschied!

Die Rolle der Verarbeitung: Vom Baum bis zur Flasche

Die Herstellung von hochwertigem Olivenöl erfordert präzise Verarbeitungsschritte, bei denen jeder Handgriff maßgeblich die Qualität des Endprodukts beeinflusst. Nach der sorgfältigen Ernte werden die Oliven zunächst gewaschen und dann zu einer Paste zerkleinert. An diesem Punkt ist es besonders wichtig, die Olivenmasse durch Homogenisierung gleichmäßig zu vermengen. Dieser Vorgang sorgt dafür, dass sich die Öltröpfchen besser verbinden und später leichter von Wasser und Fruchtfleisch getrennt werden können.

Ein zentrales Kriterium ist die Temperatur während des Knetvorgangs, denn bei zu hohen Temperaturen können empfindliche Aromastoffe, Vitamine und Polyphenole verloren gehen. Die hierbei entstehende Reibungswärme – vor allem durch das Zerkleinern der Olivenkerne – kann einerseits den Ölaustritt fördern, andererseits aber auch dazu führen, dass wertvolle Inhaltsstoffe zerstört werden, wenn die Temperatur nicht exakt kontrolliert wird. Deshalb ist die Einhaltung niedriger Temperaturen essenziell: Nur Öle, die bei maximal 27 °C extrahiert werden, dürfen als „kaltextrahiert“ bezeichnet werden. Top-Hersteller versuchen sogar, diesen Wert zu unterbieten – oft liegt er bei etwa 22 °C.

Dieser Begriff ist somit kein leeres Werbeversprechen, sondern steht für schonende Verarbeitung und höchste Qualitätsansprüche. Die „kalte Extraktion“ bewahrt die natürlichen Inhaltsstoffe und das charakteristische Aroma – ein zentraler Aspekt, dem auch die arteFakt Olivenölkampagne größte Bedeutung beimisst.

Die Trennung von Olivenöl und Wasser spielt eine entscheidende Rolle für die Qualität des fertigen Öls. Wird das Öl nicht sauber von Wasser und Fruchtfleisch getrennt, leidet die Haltbarkeit und Reinheit: Rückstände können zu schnellerem Verderb führen und unerwünschte Geschmacksstoffe begünstigen. Zudem beeinflusst die effiziente Trennung die Klarheit, den Geschmack und die Frische des Olivenöls. Moderne Schichtenfilter ermöglichen eine besonders schonende und gründliche Trennung – ein zentrales Qualitätsmerkmal für exzellentes Olivenöl.

Klimaproblematik in Südeuropa: Olivenhaine im Wandel

Die Olivenbäume in Südeuropa – vor allem in Spanien, Italien und Griechenland – stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und unvorhersehbare Wetterextreme setzen nicht nur Monokulturen zu, sondern auch Familienbetrieben mit kleinen Hainen von 100 bis 300 Bäumen. Die Problematik führt zu geringeren Erträgen und kann auch Geschmack und Qualität verändern. Trockenstress lässt die Oliven schneller reifen und beeinflusst die Balance von Bitterkeit und Fruchtigkeit im Öl. Immer häufiger müssen Produzenten Bewässerungssysteme installieren, auf hitzeresistente Sorten umstellen oder neue Bewirtschaftungsmethoden wie Agroforstwirtschaft einführen, um stabile Qualität zu sichern.

Die Tragödie der Olivenbäume

Am Beispiel Apulien ist gut abzulesen, wie labil Monokulturen gegenüber dem Klimawandel sind. Die sonnenverwöhnte Region im Süden Italiens gilt als Herzstück der italienischen Olivenölproduktion. Mit etwa 60 Millionen Olivenbäumen trägt sie maßgeblich zur Vielfalt mediterraner Kulturlandschaften bei. Doch seit einigen Jahren bedroht ein unsichtbarer Feind das jahrhundertealte Gleichgewicht zwischen Mensch, Natur und Landwirtschaft: das Bakterium Xylella fastidiosa.

Das Bakterium lässt Olivenbäume in alarmierendem Tempo absterben. Ganze Landstriche, einst geprägt von silbrig-grün schimmernden Baumkronen, sind heute von kargen, abgestorbenen Stämmen durchzogen. Die Krankheit blockiert die Wasserleitungsbahnen der Pflanzen, wodurch sie langsam vertrocknen und schließlich sterben. Für die Menschen vor Ort ist dies nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust, sondern auch ein kultureller Einschnitt – Olivenbäume sind in Apulien Symbol für Tradition, Identität und Beständigkeit.

Das Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie empfindlich natürliche Kreisläufe sind und wie rasch das Gleichgewicht durch äußere Einflüsse ins Wanken geraten kann. Neben dem Bakterium setzen auch Klimaveränderungen wie längere Trockenperioden und steigende Temperaturen den Olivenhainen zu. Viele Bauern versuchen, mit neuen Anbaumethoden, resistenten Sorten oder innovativen Bewässerungssystemen gegenzusteuern – doch der Kampf gegen das Bakterium bleibt eine enorme Herausforderung.

Die Situation in Apulien mahnt, wie wichtig nachhaltige Landwirtschaft, Forschung und internationale Zusammenarbeit im Umgang mit Pflanzenkrankheiten sind. Nachhaltige Anbaumethoden wie Kreislaufwirtschaft und Techniken wie Präzisionsbewässerung oder die Nutzung von Wetterdaten helfen, die Auswirkungen des Klimawandels abzufedern. Klar ist: Olivenöl bleibt ein sensibles Naturprodukt, dessen Qualität jedes Jahr neu erarbeitet werden muss.

Wie schmeckt exzellentes Olivenöl?

Ein exzellentes Olivenöl ist ein echtes Geschmackserlebnis: frisch, grün, mit Aromen von Gras, frischen Artischocken, Tomatenblättern oder grünen Mandeln, sogar pfeffrig. Es sollte eine ausgewogene Balance aus Fruchtigkeit, Schärfe und Bitterkeit bieten – das sind Zeichen von Frische und hohem Polyphenolgehalt. Ein dumpfes, ranziges oder seifiges Aroma weist dagegen auf minderwertige oder falsch gelagerte Ware hin.

Qualitätsmerkmale für Genießer

• Herkunft und Transparenz: Achten Sie auf Angaben zur Olivensorte, Erntezeitpunkt und Region auf dem Etikett. „Extra natives Olivenöl“ (extra vergine) ist die höchste Qualitätsstufe.
• Erntedatum: Frische ist Trumpf! Je aktueller, desto intensiver der Geschmack und desto höher der Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen.
• Säuregehalt: Hochwertige Öle haben meist einen Säuregehalt unter 0,8 %.
• Verpackung: Dunkle Glasflaschen oder Weißblechkanister schützen das Öl vor Licht und bewahren die Qualität.
• Sensorik: Ein gutes Öl riecht frisch und schmeckt fruchtig, leicht bitter und pfeffrig.
• Bio-Zertifizierungen: Stehen für nachvollziehbare Herkunft und schonende Verarbeitung.

Qualität, die man schmeckt und fühlt

Hochwertiges Olivenöl ist das Ergebnis moderner Technik, traditioneller Sorgfalt und nachhaltigem Umgang mit der Natur. Die Herausforderungen in den südeuropäischen Olivenhainen machen jedes Jahr zu einer neuen Mission für Produzenten – und für Genießer ein Grund mehr, bewusst zu wählen.

Wir empfehlen, mindestens drei Olivenöle in Ihrer Küche zu verwenden. Mehrere frische Öle eröffnen eine Vielfalt an Geschmackserlebnissen und ermöglichen es, für jedes Gericht das passende Öl auszuwählen. Unterschiedliche Olivensorten und Cuvées bringen – wie beim Wein – eigene Aromen mit: etwa fruchtige Öle für Salate, kräftige für warme Speisen, feinduftige für edlen Fisch und herbe Noten zu Gegrilltem. So profitieren Sie nicht nur kulinarisch, sondern stellen auch sicher, stets ein frisches und gesundes Produkt für Ihre Kreativität zur Hand zu haben.

Sie möchten mehr erfahren und tiefer ins Thema einsteigen? Dann laden wir Sie ein, sich auf artefakt.eu einzulesen oder eines unserer Seminare zum Thema Olivenöl zu besuchen.

Autorin:
Diana Rohrbach – Natur Pur Wine and Food Travel
Unabhängige Wein- und Olivenölexpertin

Bilder:
Copyright Diana Rohrbach und arteFakt_Olivenölkampagne

Im eigenen Sägewerk wird das Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung geschnitten und rund 2 Jahre im Freien gelagert, bis es überhaupt für ein Fass geeignet ist.

Top-Weingüter zählen zu den Käufern, ein großer Teil seines Geschäfts läuft auch mit gebrauchten Fässern, die Umgearbeitet (Stichwort: Regentonne) oder Aufbereitet zur weiteren Weinlagerung, werden.

Unser FuW-Mitglied Christian Weisenstein hatte die Idee, und die FuWies in seine alte Heimatstadt Bad Dürkheim eingeladen.

Schöner Ort, nettes Wiedersehen, lustige Stunden, leckeres Pfälzer Essen, nicht ganz so turbulentes Nachtleben, awer als en gudde Woi, … hat Spaß gemacht!

Was sich bewährt hat, soll man weiterführen. Daher werden wir wieder unser beliebtes und außergewöhnliches Event im Datterich Express in Darmstadt anbieten. Am Samstag, den 11.09.2021 ab 19.00 Uhr laden wir Sie ein zur „Rolenden Weinprobe“ in der Straßenbahn.

Treffpunkt wird um 18.45 Uhr in Darmstadt Bessungen an der Lichtenbergschule sein, da wir von dort aus direkt losfahren können. Über Eberstadt, Seeheim-Jugenheim und Bickenbach geht es in den Sonnenuntergang bis nach Alsbach-Hähnlein, wo wir drehen werden und von wo aus es dann zurückgeht. Während der Fahrt wird es einige Stopps geben, um den Wein gegebenenfalls wieder zu „entsorgen“.

Was erwartet Sie? Ein lustiger und geselliger Abend mit einer Auswahl italienischer Spezialitäten zum Essen und die Verkostung von 10 Weinen in den 3 Waggons. Zum Abschluss werden wir nach unserer Ankunft in Darmstadt (ca. 22.00 Uhr) einen kleinen Fußmarsch von ca. 500 Metern zu einem befreundeten Geschäft gehen, wo es einen Nachtisch und Kaffée geben wird.

Beim „Whiskykoch“ haben Sie dann auch die Möglichkeit, sich noch einmal vom reichhaltigen Angebot ausgesuchter, schottischer Whiskys begeistern zu lassen. Der Abend wir dort dann gemütlich ausklingen mit guten Gesprächen, einem schönen Digestiv bzw. einem Glas Wein.

Es gibt 2 Preis-Kategorien, abhängig von dem Sitzplatz während der Fahrt. Wie sie aus unten stehender Skizze ersehen können, gibt es 2 „Sitzwagen“ und 1 „Lounge-Wagen“ in dem es eher Stehplätze geben wird. Daher gibt es auch unterschiedliche Preisstaffeln für die Teilnahme. In den Wagen 1+ 3 kostet ein Sitzplatz 69,- EUR und im „Lounge“-Wagen 2 kostet der Platz 59,- EUR (Sitz- und Stehplätze).

Reservieren Sie für sich und evtl. auch Ihre Freunde gleich einen Platz (per E-Mail information@weinimport-cresceri.de) zum mittlerweile dritten „Wein- Express“! Wir würden uns sehr freuen, Sie bei diesem tollen Event oder auch bei uns in Egelsbach begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Zeit.

Viele Grüße aus Egelsbach
Stefano Cresceri und das Team von

Weinimport Cresceri GmbH
In den Obergärten 563329 Egelsbach

Tel.: 06103-42745
Fax: 06103-42430

www.weinimport-cresceri.de

Viele Jahre sah sich unser Fachverband mit seinen angeschlossenen Weinschulen und Dozenten, die neben dem Weinkenner-Diplom (IHK) auch an verschiedenen Orten das WEST und an der Sommelier-Schule unterrichten, als Marktführer in der Wein-Fortbildung. Der Erfolg hielt viele Jahre an, da er mit den gewachsenen Bedürfnissen des Handels und der Gastronomie und dem steten allgemeinen gesellschaftlichen Interesse am Wein gekoppelt schien.

Aus heutiger Sicht halten wir uns in dieser Aussage zurück. Der Weinkonsum ist im Lockdown zwar zeitweise gestiegen. Der Schulungsbereich, vor allem für Mitarbeiter im LEH konnte jedoch, wie im Grunde alle anderen Veranstaltungen und Events auch nicht stattfinden.

Differenziert betrachtet, stehen jedoch nicht alle Wein-Referenten auf der „Verlierer-Seite“. In jeder Krise stecken auch Chancen, so ist es nur selbstverständlich, dass etliche in unserem Fachverband sich mit neuen Möglichkeiten beschäftigt haben. Das Thema „Online-Schulungen“ und mögliche Alternativen zu „Sensorik-Seminaren“ standen ebenso im Zeichen großer Veränderung wie das Ausloten neuer Geschäftsfelder. Der ein und andere hat sich dabei auch neu erfunden.

Die neue Vermarktungsplattform DIE WEINREFERENTEN ist mithilfe des FuW e.V. entstanden. Hier vereinen sich 3 strategische Geschäftsfelder in einen Pool. Für die Zeit nach der Pandemie ist man sehr gut gerüstet. Ein Relaunch einer Weinabteilung im Gebiet der EDEKA Rhein-Ruhr ist abgeschlossen. Weitere Beratungsprojekte im LEH und im „Weinland Brandenburg“ laufen.

Ein Blick ins laufende Jahr lässt auch für den Schulungsbereich leichte Hoffnung aufkommen. Aus dem Stand von heute gehen wir (unter besonderen Bedingungen) von den ersten Präsenz-Veranstaltungen ab Mai, bzw. Juni 2021 aus. In wieweit auch wieder Fachstudienreisen in die Weinregionen stattfinden kann, ist allerdings noch offen.

Diese Spezialisierung beinhaltet ein profundes Wissen über spanische Geschichte, Kultur und Weinbereitung. Als Trainer für das SWS wird Philipp in Deutschland Seminare mit Schwerpunkt Spanien anbieten. Interessierte erhalten über info@degustar.de weitere Informationen zum nächsten Kurs in Deutschland: https://www.winescholarguild.org/where-to-study/degustar-jp-stuttgart-germany

Durch seine spanische Mutter ist Jörg Philipp genetisch vorbelastet und wuchs sowohl mit der spanischen Sprache als auch Kultur auf. Bereits früh kam Philipp mit spanischem Wein in Berührung und hat sich während seiner gesamten Zeit in der Weinbranche immer mit spanischem Wein auseinandergesetzt. 2008 wollte er es dann genau wissen und reiste 12 Monate durch Spanien. Besuch aller existenten Weinbauregionen, Vinos de Pago und Verkostung der Weine von über 230 Weingütern, sowie intensive Gespräche mit den Weinmachern und Inhabern, geben ihm einen tiefen Einblick in die spanische Weinbranche.

Ein Interview für das Wine Scholar Guild in Englischer Sprache finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.winescholarguild.org/news/latest-news-4/interview-joerg-philipp-from-degustar-suttgart-germany.html

Im Grunde ist 2019 ein ziemlich normaler Jahrgang. Die Menge etwas unter dem Durchschnitt, die Qualität voraussichtlich gut, in manchen Fällen sogar sehr gut. Aber gerade deshalb fällt der große Unterschied zum Vorjahr so sehr auf: 2018 war ein Ausreißer: frühreif, fett, säurearm und alkoholreich.

Die Sensation war aber, dass in vielen Gebieten sogar noch ausgesprochen viel geerntet werden konnte. Trotz Hitze und Trockenheit. Erklärungsversuche gibt es viele. Was noch am plausibelsten klingt ist die Tatsache, dass der Himmel im Winter 17/18 äußerst großzügig seine feuchten Gaben verteilte. So dass die Reben als Tiefwurzler in der nachfolgenden Saison auf gute Reserven zugreifen konnten.

Ebensolche gab es dann im Jahr 2019 dann leider nicht. Der Himmel hatte diesmal seine Gaben sparsamer zugeteilt. Und so litten die Reben erheblich unter der Trockenheit. Verbreitet auch unter Sonnenbrand. Umso erstaunlicher, dass dennoch eine halbwegs zufriedenstellende Menge eingefahren werden konnte.

Überhaupt war diesmal alles etwas „normaler“ als im Vorjahr: Der Lesebeginn im August war diesmal im Gegensatz zum Vorjahr die große Ausnahme. Die Zuckerwerte waren nicht ganz so hoch und die Säurewerte nicht ganz so tief wie 2018. Die Jungweine präsentieren sich zurzeit schlanker, frischer und lebendiger als ihre vollmundigen und säuremilden Vorgänger. 2018 ist somit prädestiniert als großes Rotweinjahr. Vor allem dort, wo die Erträge nicht zu sehr ins Kraut geschossen sind. Demgegenüber kündigt sich mit 2019 wieder ein Jahr für finessenreiche Weißweine an.

Das bisher Gesagte gilt im Großen und Ganzen für ganz Europa, insbesondere aber für die nördlichen Weinbaugebiete, wie Deutschland oder Nordfrankreich. Für den Süden ist etwas mehr Differenzierung nötig.

Die großen Erträge trotz Hitze gab es im Jahr 2018 zwar auch in Spanien und großen Teilen Italiens, aber nicht in Südfrankreich. Dort folgten mit 17 und 18 zwei mengenmäßig kleine Jahrgänge aufeinander. Die neue Ernte liegt dort zwar erneut etwas unter dem Durchschnitt, bringt aber im Vergleich zu den Vorjahren eine leichte Entspannung.

Im Jahr 2019 lässt sich insgesamt für den südlichen Teil Europas inklusive Bordeaux von leicht unterdurchschnittlichen Erntemengen sprechen. Die allerdings erst mal noch keine Preissteigerungen nach sich ziehen, da viele Produzenten noch Bestände vom reichlichen Vorgänger-Jahrgang in den Fässern haben.

Die Jahrgänge 2018 und 2019 zeigen vor allem eines: Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinbau und damit auf den Stil der Weine wird immer deutlicher. Anpassungen bei der Laubarbeit oder bei der Sortenwahl sind unabdingbar.

Wie groß die Veränderungen bereits sind, lässt sich an einer Entscheidung ablesen, die das Weinbaugebiet Bordeaux in diesem Jahr getroffen hat: sieben Rebsorten wurden neu für den Anbau frei gegeben. Darunter Touriga Nacional und Marselan.

Erstere ist im heißen Dourotal in Portugal beheimatet und dient dort unter anderem zur Herstellung von Portwein. Marselan ist eine französische Neuzüchtung, die ursprünglich für den Anbau im mediterranen Süden Frankreichs gedacht war. Es handelt sich um eine Kreuzung von Grenache Noir und Cabernet-Sauvignon.

Benötigt werden die neuen Hitze-geeigneten Sorten in Bordeaux, weil die dortige Hauptsorte Merlot immer früher reift und für immer höhere Alkoholwerte sorgt. Derweil fühlt sich Merlot in Deutschland bereits recht wohl. Hätten wir vor noch gar nicht so langer Zeit kaum für möglich gehalten…

Die Szenerie rund um den Ort Winningen ist von steilen Terrassenweinbergen geprägt. Und weil das Mikroklima im Sommer hier gelegentlich auch schon mal subtropisch ausfallen kann, handelt es sich um einen idealen Lebensraum für wärmeliebende Schlangen, Eidechsen und einen ganz besonders seltenen Schmetterling, den „Apollo Vinningensis“.

Die Reben stehen hier auf einem Untergrund, der vor rund 400 Millionen Jahren im Devon-Zeitalter entstand, also zu einer Zeit, als unser heutiges Europa noch irgendwo in den Tropen südlich des Äquators lag.

Wolfgang beschreibt seine Reiseeindrücke wie folgt:

„Bevor wir in Winningen einlaufen, fahren wir – von Gondorf und Kobern kommend – an einer der großartigsten Riesling-Lagen Deutschlands vorbei, dem Uhlen. Schon der bloße Anblick weckt Emotionen. Das gewaltige Terrassensystem wirkt ungemein archaisch. Ich reduziere die Geschwindigkeit und finde, dieser Hang wird nicht zu unrecht gelegentlich mit der Fassade einer mächtigen gotischen Kathedrale verglichen. Wie ein in den Fels gehauenes Kunstwerk.

Wohin man blickt, scheinen Schiefermauern aus dem Fels zu wachsen. Die Einheimischen nennen sie „Chöre“. Dicht gedrängt, über knapp zwei Kilometer Länge, ziehen sich die Terrassen am Fluss entlang. Eine enorm breite, vielstufige Treppe, entstanden aus den Händen vieler Generationen. Der bloße Anblick genügt, um zu erkennen, dass die Weine, die von hier kommen, etwas Besonderes sein müssen.

Das Weingut Heymann-Löwenstein gilt in Winningen als Platzhirsch. Es genießt überregionalen Ruf und auch im Ausland ist es einschlägigen Kennern als exzellente Riesling-Adresse bekannt. Gegründet wurde es im Jahre 1980 von Reinhard Löwenstein und seiner Frau Cornelia Heymann-Löwenstein. Nun legen die beiden die Verantwortung peu á peu in die Hände ihrer Tochter Sarah.

Mit ihr haben wir gesprochen. Uns interessierte, was die 33jährige Sarah zum Thema „Weinstilistik“ zu sagen hat. Schließlich tritt sie in die Fußstapfen eines Revolutionärs, übernimmt das Erbe eines Avantgardisten, eines unermüdlichen Aktivisten für die Sache des Terroirgedankens. Wie kein anderer an der Mosel hat Reinhard Löwenstein die Auffassung vom Weinmachen geprägt und verändert, wenn man so will, vom Kopf auf die Füße gestellt, und den Weg für eine schonende, einfühlsame und natürliche Weinbereitung geebnet.

Wir wollen von Sarah wissen, ob sie diesen Weg weitergeht, ob sie mit ihren Eltern dieselben Visionen teilt und bereit ist, auch die Risiken zu tragen, die mit so einer tendenziell unkonventionellen Önologie einhergehen. Ob sie bereit ist, die Geduld und das Vertrauen ihrer Eltern aufzubringen, das notwendig ist, wenn man den Prozess der Weinwerdung weitgehend sich selbst überlässt.

Welche Weine können wir von Sarah zukünftig erwarten? Seit ihr Einfluss größer geworden ist, so unser Eindruck, sind stilistische Veränderungen unverkennbar. An welchen Stellschrauben hat sie gedreht? Oder hat sie gar am Grundkonzept, an der elementaren Ausrichtung der Heymann-Löwenstein’schen Betriebsphilosophie Veränderungen vorgenommen?

Schließlich sind wir gespannt, welchen Plan die junge Winzerin und Mutter zweier Kinder vom Leben hat und mit welchen Einstellungen und Überzeugungen sie den tagtäglichen Herausforderungen begegnet.

Als wir uns knapp zwei Stunden später verabschieden und wieder im Bulli sitzen, sind wir beeindruckt und ein wenig überrascht, wie selbstbewusst, gelassen und unaufgeregt diese junge Frau uns Rede und Antwort stand. Freut Euch auf ein spannendes, teilweise tiefsinniges Gespräch.“

Hörbar ist das Ganze wie immer über folgende Links:
Zum Podcast oder bei iTunes und Spotify.

„Genuss im Bus“ – das ist der mobile Wein-Podcast von Dr. Wolfgang Staudt
und Dr. Frank Haupenthal.

Wieso dieser Name? Weil die beiden mit dem Bulli zu ihren Gesprächspartnern unterwegs sind, ein Teil der Vor- und Nachbereitung, manchmal sogar das Interview in ihm stattfindet und wenn es sein muss, können sie auch darin kochen, essen, feiern und nächtigen.

Die Nullnumer ist Mitte Januar live gegangen und seither senden die beiden Podcaster 14-tägig eine neue Episode.

Die erste Staffel besteht aus Interviews mit interessanten Persönlichkeiten der Weinszene. Wir sprechen über aktuelle Themen der Branche u.a. mit Theresa Breuer, Roman Niewodnisczanski, Gesine Roll, Andreas Barth, Sarah Löwenstein, Paul Fürst, Romana Echensperger MW, Julian Huber, Hanspeter Ziereisen, Janek Schumann MW – und demnächst sicherlich noch mit weiteren FuWlern…

Roman Niewodniczanski sagt über „Genuss im Bus“: „Dieser Podcast ist ein wunderschöner Beitrag zur Weinkultur in Deutschland.“

Nun freuen sich Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal über viele Hörer und Abonnenten und natürlich besonders über positives Feedback.

Der Podcast ist über die gängigen Podcast-Plattformen wie iTunes und Spotify hör- und abonnierbar.

Das European Cheese Center ist Europas größtes Käsezentrum. Mitten im Anderter Industriegebiet lagern ein paar der feinsten Milcherzeugnisse der Welt. Wo man es am wenigsten vermutet, hält die Hildesheimerin Katrin Heuer Stilton und Gruyère für ihre Gäste bereit – und zu jedem Stück eine köstliche Geschichte.

„Gehen Sie dahin, wo Sie sich wirklich wohlfühlen“,sagt Katrin Heuer, und 21 angehende European Cheese Experts suchen ihren jeweiligen Platz hinter dem meterlangen Käsebüffet: Die Rohmilchfreunde beim Rohmilchkäse, die Hartkäse-Fans nah beim Pecorino, und wer es geschmolzen liebt, geht rüber zum heißen Käse. Seminarleiterin Heuer weiß: So ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass nachher alle die Fragen beantworten können, die die Gäste des Käsezentrums an diesem Abend erwartungsgemäß stellen werden.

„Aber Sie werden sehen“, sagt die 52-jährige Hildesheimerin in die Runde, „die größte Herausforderung für Sie werden heute Abend gar nicht diese Fragen sein. Die größte Herausforderung wird sein, den Käse, der vor Ihnen liegt, so langsam wie möglich zu schneiden.“
Denn die zukünftigen Käse Experten sollen nicht einfach nur untätig auf Fragen warten, sondern beschäftigt wirken. Allerdings nie so beschäftigt, dass sie nicht mehr ansprechbar wären. Die Gäste sollen sich bei der Käse Auswahl zwar unbeobachtet fühlen, gleichzeitig aber das Gefühl haben, sich jederzeit informieren zu können. Viele Wünsche, keine leichte Aufgabe. Doch wer Cheese Expert werden will, braucht genau dieses Feingefühl.

Heuer hat es. Sie ist, scheint es, die Ausgewogenheit in Person. Wenn sie sich an ihr Seminar wendet, spricht sie laut, aber nur gerade so laut, dass auch der Letzte sie versteht. Ist es ein Gespräch unter vier Augen, versteht nur derjenige sie, mit dem sie spricht. Ihre Gesten, ihr Lachen, ihre Art, ruhig und dennoch pointiert zu erzählen, all das scheint sie im Idealmaß zu haben für den Service in der Gastronomie.

Kein Wunder. Inder Branche ist sie zuhause, seit sie miit dem Abitur in der Tasche die Schule im Taubertal verließ. Obwohl, nicht ganz: Erstmal dachte sie darüber nach, Skilehrerin zu werden.„Animateurin hätte mir auch gefallen“, sagt sie, „damals wusste ich ja noch nicht, dass man mit diesem Job bei vielen als Zivilversager gilt“. Also als jemand, der den Beruf nur ergriffen hat, weil er keine Alternative dazu hatte.

Stattdessen fing sie in einem Restaurant an. Nein, in dem Restaurant schlechthin, in der hochgelobten „Traube Tonbach“ im kleinen Schwarzwaldort Baiersbronn. Mit ihrem akademiefähigen Zeugnis wollte man sie da aber gar nicht annehmen. „Da habe dem Chef gesagt, das Abitur, das war doch nur ein Versehen.“ Heuer durfte bleiben.

Und landete mitten in einer Welt der Köstlichkeiten, des gehobenen Genusses, der teuren Weine und der Art von Gästen, die sich all das leisten können. „Meine Kollegen in der Ausbildung waren die Kinder von Leuten wie Roberto Blanco oder Dieter Thomas Heck.“ Wer hingegen zu Gast war, darüber würde sie nie sprechen. Diskretion ist im Service inbegriffen.

Apropos. „Sie müssen aufpassen“, sagt die Käse-Sommelière Heuer, „nicht jeder darf alles essen. Schwangere dürfen zum Beispiel
keinen Rohmilchkäse. Aber machen Sie bloß niemals den Fehler“ – sie legt eine Hand über die Augen, als wollte sie sich verstecken – „eine Frau zu fragen, ob sie schwanger ist. Sowas kann ganz schnell mal böse daneben gehen“. Die Schüler lachen, sie haben verstanden: Heuer spricht aus Erfahrung.

„So, gleich kommen die Gäste“, sagt sie zu ihrer Mannschaft, als sie
noch einmal das aufgebaute Büfett betrachtet, „hoffentlich“. Eine Anspielung auf die Lage des Käsezentrums mitten im Industriegebiet von Anderten. Heuer weiß, dass sich Leute manchmal fragen, ob sie nicht versehentlich die falsche Adresse ins Navi eingegeben haben. „Hier soll das Käsezentrum sein? Mitten im Industriegebiet? Scheint ja eine tolle Veranstaltung zu sein.“

Die Verwirrung liegt daran, dass das Käsezentrum zwei ganz unterschiedliche Bereiche bedient: Zum einen lagern in einer riesigen Halle ingesamt 2300 Sorten Käse mit denen Kunden aus ganz Europa beliefert werden, unter anderem das Berliner KaDeWe.

Zweitens aber ist da dieser kleine Anbau, der Teil des Zentrums, in dem Heuer Menschen aus ganz Deutschland in Seminaren zu European Cheese Experts oder zu Käse Sommelières ausbildet. Als Verkäufer bringen sie schon Erfahrung mit – bei Heuer bekommen sie die Feinheiten des Geschäfts mit auf den Weg. Zum Beispiel auf einer Käseverkostung, wie sie an diesem Abend stattfindet.

Die Gäste staunen. Nach dem Schreck auf dem Parkplatz finden sie sich drinnen in einem detailliert nachgebauten Käsedorf wieder.
Oder vielmehr: in mehreren. Eine kleine Alpenhütte für die Schweiz, ein Häuschen für Frankreich, eins für Italien. „Das ist ja toll hier“, sagt eine Frau, ohne zu bemerken, dass ihr Mann schon längst weitergegangen ist, eine andere liest dem Herrn neben sich jeden Käse mit Namen und Eigenschaften vor. „Ist ja seltsam“, sagt sie, „was es alles gibt“.

Auch auf dem meterlangen Büfett sieht mancher Käse gar nicht wie Käse aus. Da sind Laibe, deren Rinde erinnern an Holz. Eine Sorte sieht aus wie Seife. Andere wie Brot, wie Früchtekuchen, wie schmelzende Eiscreme oder wie wie Ziegelsteine.

Das Käse-Farbspektrum reicht von blau-lila bis rot-orange, von grün bis schneeweiß. Da sind Sorten mit Blüten und Kräutern und Cranberries und Schimmelpilzen drin, da sind welche mit geräucherter, gebrühter, in Wein gereifter Rinde. Da ist Käse aus den Alpen, aus Tälern, aus Sardinien und aus dem Harz, kalte Käse und heiße.

Dabei sind die ganz exotischen Sorten, wie Käse-Sommelière Heuer sagt, noch gar nicht auf dem Tisch. Die zum Beispiel, die von Milben gemacht wird. „Den müssen angehende Käse-Sommeliers hier bei uns probieren, ob sie wollen oder nicht“, erzählt Heuer. „Das ist der Grusel-Härtetest.“

Und dann ist da noch diese eine Sorte aus dem Königreich Bhutan, die der Chef von einer Reise mitgebracht hat. „Der ist so eingelegt,
dass er kein Verfallsdatum mehr hat.“ Das mit dem Verfallsdatum ist ohnehin so eine Sache, sagt Heuer. „Käse ist sowas wie die Ewigkeit der Milch.“

Sie beobachtet ihre Seminar Schüler am Büfett und lächelt in sich hinein: Wie sie hier wiederholen, was sie im Unterricht gelernt haben. „Der geschmolzene Käse“, sagt eine junge Frau eifrig zu einem älteren Gast, „das war ja praktisch die Erfindung des Fondues“. Die Mönche, erklärt sie ihm, die lebten die meiste Zeit des Jahres von Brot, Wein und Käse. In der Fastenzeit aber war Käse als feste Nahrung verboten. Es dauerte nicht lange, bis einer von ihnen auf die Idee kam, den Käse zu schmelzen und so das Verbot zu umgehen. „Diese Füchse“, sagt die Frau halb spöttisch, halb anerkennend, und der Mann lacht laut, während er mit seinem Teller an den Tisch geht.

Wenn Katrin Heuer wollte, könnte sie wahrscheinlich die Geschichte der Menschheit anhand von Käsesorten erzählen. Sie könnte vom Lab erzählen, der lange vor unserer Zeitrechnung in Mesopotamien aus dem Mageninhalt erlegter Jungtiere gewonnen wurde. „Die Tiere hatten Milch getrunken, die durch die Verdauung zu einer Art Käse wurde, und weil Menschen damals die Tiere ganz aufaßen, entdeckten sie irgendwann das käsegewordene Mageninnere.“

Und sie könnte irgendwann dazu übergehen, zu erzählen, welchen Käse sie selbst als Sommelière wirklich zu schätzen weiß. „Och, nichts
Übertriebenes“, sagt Katrin Heuer. „Blattgold muss für mich zum Beispiel nicht unbedingt sein. Und Trüffel eigentlich auch nicht.“

Toll hingegen – wenn auch teuer– sind für sie handgemachte, lange gereifte Käse, wie Heuer sagt. „Diese kleinen, handwerklichen Käsereien, die sind schon großartig.“ So ein Käse kann gar nicht günstig sein. Wer in die Herstellung und die Lagerung so viel Zeit investiert, überlegt Heuer, wie bringt der das dann bloß übers Herz, sich von seinem Käse zu trennen und ihn zu verkaufen?

Dass sie manchmal malt, sagt Heuer plötzlich ohne erkennbaren Zusammenhang, und dass es ihr Traum ist, Wolken in Aquarell zu
malen. „Nicht dass ich besonders gut bin. Aber ich mache es sehr gern, es bedeutet mir viel, und ich könnte meine Bilder, glaube ich,
nicht verkaufen.“ Jedenfalls nicht so, scheint sie zu meinen, wie die Käsemanufakturen ihren Käse verkaufen.

Nichts sollte im Käseland einfach zu Verkauf gemacht sein, sondern stets mit Genuss, mit Verweilen, mit Genau-Hinsehen verbunden sein,
wenn es nach Katrin Heuer ginge. „Deswegen sind Käseliebhaber toll. Die sind pauschal toll, die bringen was Wunderbares mit: Leidenschaft
und Intellekt.“